tag:blogger.com,1999:blog-91960729152137853322024-02-07T13:30:55.407+01:00el astrolabio de Livingstonede viajes, hazañas, encuentros e inverosímilesLa Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.comBlogger24125tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-31400456016192116342013-08-21T19:56:00.001+02:002013-08-21T20:00:31.323+02:00El Transmongoliano Amigos,<br />
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Me decido por la presente a tratar de recuperar este blog de viajes, hazañas, encuentros e inverosímiles, y qué mejor manera de constatar la intención que arrancándome por la última de mis expediciones: el Transmongoliano, acometido en el verano de 2013. Espero ser lo suficientemente constante como para que esta entrada de presentación no sea la única de la saga. <br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdquCT5wmEbUUaHnUHgXHJaKoxtA6vXP_a9dAR6t6WONqYFnKihNOyWx7Nz1sYIam5rEJ9N9SaxC52eX09WKh12o8PdTMSkHgm15LC4md-3Vx-_OuD3Un2WVXTs0RTX927_PUgeXNpFI8/s1600/DSC00206.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdquCT5wmEbUUaHnUHgXHJaKoxtA6vXP_a9dAR6t6WONqYFnKihNOyWx7Nz1sYIam5rEJ9N9SaxC52eX09WKh12o8PdTMSkHgm15LC4md-3Vx-_OuD3Un2WVXTs0RTX927_PUgeXNpFI8/s400/DSC00206.JPG" width="400" /></a></div>
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Como mi relato, a la vez que entretenido y entreteniente, aspira a ser instructivo para aquellos que tengan pensado iniciar esta misma ruta, comenzaré por especificar el itinerario seguido y continuar con unos cuantos consejos prácticos para dummies.<br />
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<u>Datos básicos</u><br />
·Componentes de la expedición: dos féminas, en concreto dos féminas españolas de entre 32 y 33 años.<br />
·Tipo de viaje: por nuestra cuenta, con muy poco organizado previamente. Existe la opción de hacerlo en tren privado con todo organizado (revisen el Zarengold o el Golden Eagle). Nosotras no lo hicimos porque, pese a ser hijas legítimas de Tita Cervera y poseer varios cuadros de la colección, decidimos que era mejor tener la libertad de diseñar nuestra propia ruta.<br />
·Sentido seguido: de Pekín a Moscú. Nos convenció eso de ganar horas al día y de que, en principio, la mayoría de la gente siguiera el sentido contrario. No ya por nuestra natural tendencia asocial, sino por la cosa de tener menos jaleo a la hora de conseguir billetes de tren y demás.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9QsG834Sven2ZHpz6BmApKWOr9y8TDperOWv8hyphenhyphenUHQZ0tmjilLUanmAU3wKZOsuMLYs0bSvAu9G-OA5rWEeEeH6_9amxFzJrGwrehrcFex9JKdAQSjrdfLrnh0WrC-49Czm0Y2mhZTqs/s1600/DSC00378.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9QsG834Sven2ZHpz6BmApKWOr9y8TDperOWv8hyphenhyphenUHQZ0tmjilLUanmAU3wKZOsuMLYs0bSvAu9G-OA5rWEeEeH6_9amxFzJrGwrehrcFex9JKdAQSjrdfLrnh0WrC-49Czm0Y2mhZTqs/s400/DSC00378.JPG" width="400" /></a></div>
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<span style="font-size: xx-small;">Ni se te ocurra subirte al tren sin haberte agenciado una taza</span></div>
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<span style="font-size: xx-small;"></span> </div>
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<u>Itinerario seguido</u><br />
Día 1: vuelo a Pekin. En mi caso, Zúrich > Pekin; en el otro, Madrid > Pekin via Londres.<br />
Día 2: Pekin<br />
Día 3: Pekin<br />
Día 4: Muralla china<br />
Día 5: Pekin + tren nocturno a Datong<br />
Día 6: llegada muy prontico a Datong y visita de las Cuevas de Yungang y el monasterio colgante de Xuankong Si<br />
Día 7: Tren a Ulan Bator<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS7d4uUBLCLEPrvPha50DgxMVE-xQZQmvvVGs0xRE0hwCFJS7gB_f8j0LQaTnW7GUMVUsOVgABjOg1PkHkFE36GDDJNB6Xl1WEDB1Em0nM5jZu-yTWjLkCDUSG1eJMflc3KeV0SO1rKG0/s1600/DSC00379.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS7d4uUBLCLEPrvPha50DgxMVE-xQZQmvvVGs0xRE0hwCFJS7gB_f8j0LQaTnW7GUMVUsOVgABjOg1PkHkFE36GDDJNB6Xl1WEDB1Em0nM5jZu-yTWjLkCDUSG1eJMflc3KeV0SO1rKG0/s200/DSC00379.JPG" width="200" /></a>Día 8: Ulan Bator <br />
Día 9: Tren a Irkutsk <br />
Día 10: Irkutsk<br />
Día 11: Tren a Novosibirsk<br />
Día 12: Novosibirsk y Tomsk<br />
Día 13: Tomsk y tren a Ekaterimburgo<br />
Día 14: Ekaterimburgo<br />
Día 15: Ganina Yama (Ekaterimburgo) y tren a Perm<br />
Día 16: Perm 36 y Khoklovka. Tren a Moscú<br />
Día 17: Moscú<br />
Día 18: Moscú y vuelo de regreso<br />
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Teníamos la opción de ir vía Kazan desde Ekaterimburgo, sustituyendo Perm. Para el que le interese, es sencillo: que píe y le mando información.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPifQlxzDZtT3Qz6jvT1gwznxECCkZPwRTbfS6HyTkh7pVhHFmNTb9xMXQH8JzPoOsgHkTdZ3Lt_Gj4AqCGZrwSJrqOpJJWx7qwtc2jZAhRSLFlv7HWE1DFNHW_cMgrlMuVUE6gk82834/s1600/DSC00521.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPifQlxzDZtT3Qz6jvT1gwznxECCkZPwRTbfS6HyTkh7pVhHFmNTb9xMXQH8JzPoOsgHkTdZ3Lt_Gj4AqCGZrwSJrqOpJJWx7qwtc2jZAhRSLFlv7HWE1DFNHW_cMgrlMuVUE6gk82834/s400/DSC00521.JPG" width="400" /></a></div>
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<u>Consejos prácticos</u>: <strong>NO</strong> hagas el Transmongoliano (ni el Transiberiano) si...<br />
...te aburres en los trenes<br />
...tienes alergia al polvo<br />
...no sabes estar solo largo, largo rato<br />
...no toleras fácilmente que la gente borde que trabaja en ventanillas rusas de atención al público te perdone la vida por preguntar de dónde sale un tren*<br />
...no soportas el tabaco: cada vagón tiene zonas en las que se puede fumar, y el olor se extiende por todo el recinto.<br />
...no eres paciente con los trámites fronterizos que pueden durar varias horas.<br />
...no te gusta leer. Porque llega un punto en que poco más hay que hacer que volverse loco repitiendo la tabla del siete o leer las obras completas de Benito Pérez Galdós.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiabw6xnkNpGpbQuDBmfWChJzy3IBmi_l0mO-5HK3LGPONS86XVYXFUMurFmKzOZJ8ljSM-7RTHsTZWRbVxbMjNyki5iggh1-TC0AezGnditPcJBt4Pbit32I7y157Fa7Rn9rn3JNfNU_I/s1600/DSC00293.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiabw6xnkNpGpbQuDBmfWChJzy3IBmi_l0mO-5HK3LGPONS86XVYXFUMurFmKzOZJ8ljSM-7RTHsTZWRbVxbMjNyki5iggh1-TC0AezGnditPcJBt4Pbit32I7y157Fa7Rn9rn3JNfNU_I/s320/DSC00293.JPG" width="240" /></a></div>
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*Quisiera hacer notar que no hablo nada de chino ni mongol y no he tenido mayor problema a este respecto. Sí hablo lo suficiente de ruso, y los he tenido todos.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-9233814048038050732010-04-04T20:14:00.006+02:002010-04-04T21:31:00.358+02:00Home & AwayNo consigo mantener este blog al día. Dirán ustedes que no tengo disculpa. Diré yo que quizá intentaría tenerla, indicandoles que cada entrada supone un considerable tiempo: olisquear en notas tomadas sobre la marcha, revisar y pasar fotos de un ordenador a otro (el primero de los cuales hace aguas por todas partes ya, el pobre), luchar con una conexión non grata a la que no le gustan las fotos de gran calibre/peso, y etc etc etc. Es cierto, puede que no tenga excusa. Pero qué quieren que les diga: denme ustedes de comer y entonces le pondré música diferente cada media hora a este su blog amigo.<br /><br />Después de este mea culpa con ascendente de victimismo, permitenme que les hable de la publicación que tuvo la gracia de caer en mis manos en el hotel en el que nos alojamos en Pristina (Hotel Sara, para más señas). La revista en cuestión se llama <span style="font-style: italic;">Home & Away</span> y va dirigida a la horda de funcionarios de la UNMIK, de la UE, de la EULEX y del club de amigos de la jota segoviana que allí habita. En mis manos se encuentra en concreto el nº 3, con un total de 24 páginas, en inglés y a todo color -papel satinado. El director y redactor jefe es un tal Dennis que se parece a un tío que vende colchones en el Teletienda de Antena 3 a eso de las 4 de la mañana, a juzgar por la fotografía.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Y_ZsNeulXDaEtwBrGPoTK06W2ftkg8Mbn26aGceBJJUs2r5hHw7vDnttUsQmr5lm_ijoMSu6UXbLq0R67A1yI9OwlK-RO7slGMBpGAdaKbA-fcunfYLR_8aw3rP7wL5lmhOUJbEqyEw/s1600/CIMG6720.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Y_ZsNeulXDaEtwBrGPoTK06W2ftkg8Mbn26aGceBJJUs2r5hHw7vDnttUsQmr5lm_ijoMSu6UXbLq0R67A1yI9OwlK-RO7slGMBpGAdaKbA-fcunfYLR_8aw3rP7wL5lmhOUJbEqyEw/s400/CIMG6720.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5456366796039566738" border="0" /></a><br />Voy a ser breve en mi crítica socioliteraria a <span style="font-style: italic;">Home & Away</span>: se trata de una publicación deleznable. A grandes rasgos, cómo les diría yo... es una revista donde parte de esta horda de funcionarios de alto standing vierten su ansiedad y frustración por vivir en lo que efectivamente es un entorno de mierda, con la particularidad de que, en su vertido, optan por ridiculizar el destino y sus gentes asumiendo el ya muy trasnochado papel de soy Hernán Cortés y vengo aquí a traerte la cultura, salvaje de las narices.<br />Esta actitud, cómo les diría yo... me repatea en los higadillos, principalmente por la cobardía que pretende esconder. Se le olvida a la elite onuera que nadie les ha puesto una pistola en la boca para ir allí, sino muchos dígitos en la nómina de este destino que ellos no sólo han aceptado gustosos sino que han priorizado en su agenda. Se les olvida también que la solución es tan secilla como irse, si tan mal están. Y se les olvida también que los cortes de luz de los que tan sarcásticamente se quejan en su revista no se deben a los salvajes en sí, sino a las bombas que han lanzado sus predecesores -y a la escoria a la que han permitido instalarse en los escaños después-.<br /><br />En fin. Uno de los artículos relata con una mezcla de ironía y satisfacción la inactividad del servicio público en Kosovo, entre los que él se encuentra y que, por supuesto, paga la plebe como usté que me lee o como yo. El siguiente artículo versa sobre unas vacaciones a Turquía que uno de los redactores se ha permitido con gran ilusión, y lo desagradable que le ha resultado encontrarse el hotel lleno de nuevos ricos rusos gordos -y lo desgradables que resultan asimismo esos turcos, el pobre hombre pensaba que lo iban a llevar a un gulag cuando en realidad se trataba de una camioneta de transporte de turistas! La página siguiente son anuncios diversos (de empresas de "seguridad", productoras, etc), a la que siguen las páginas de consejo financiero y cuestiones relativas a la bolsa y las propiedades, tras lo cual aparecen los chistes verdes de follarse tías y ridiculizar francesas y, por último, el listado de restaurantes y discotecas "expat friendly" -que solidariamente habrán contribuido a sufragar los costes de la revista, supongo, ya que es de distribución gratuita-.<br /><br />Sin embargo, de entre todas las cosas, lo que más me sorprende es un "quiz" o concurso que hay al final de las páginas, con el que se puede ganar una cena para dos en uno de los "restaurantes que participan en la promoción". Y lo que me sorprende son las preguntas, equivalentes a mi juicio a esas de los programas nocturnos en los que una atractiva rubia de voz estridente invita a los telespectadores a llamar al 806 XXX XXX si conocen la respuesta a "qué palabra es la que buscamos se trata de una fruta de color verde empieza por P termina por A tiene cuatro letras y la da el peral cuál es cuál es cuál essss???!!!!" Pero no me sorprende porque piense que el concurso tendría que ser difícil. Me sorprende porque yo me sentiría muy insultada si hubiera llegado a Kosovo con una misión de la UNMIK y me preguntaran "What do the initials of KFOR stand for?" o "What was Milosevic's first name (ex-president of Yugoslavia)?" (aquí es el paréntesis lo que llama a la carcajada).<br />Claro que también puede ser que yo tenga a la ONU, a la UE y a todo su séquito muy idealizado, y que en realidad el que acaba ahí sea el mismo garrulo que podía perfectamente haber acabado en el mostrador del ambulatorio de mi barrio y que, a fin de darse la importancia de la que se sabe no poseedor, concede las horas de consulta del podólogo como si de una audiencia ministerial se tratara.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPLIEIUV5DPjzMg0pLTU-z9kxU_CLb7ZOF1gwsST8iusBNo_bCURwo7S6XSbdaub5RIxVpEZmDnavEOdr1FfhIni_7zW2o8xK_059ZzhWdw7BEqy6s5GF9TvizScaUao3uGRN71O2rmVY/s1600/CIMG6719.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px; height: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPLIEIUV5DPjzMg0pLTU-z9kxU_CLb7ZOF1gwsST8iusBNo_bCURwo7S6XSbdaub5RIxVpEZmDnavEOdr1FfhIni_7zW2o8xK_059ZzhWdw7BEqy6s5GF9TvizScaUao3uGRN71O2rmVY/s400/CIMG6719.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5456366118223714322" border="0" /></a>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-23258394615364336482009-12-31T15:37:00.010+01:002009-12-31T16:47:08.205+01:00Pristina en la Circle LineLa llegada a Pristina está precedida por el paso frente a una inmensa base británica de la KFOR con su bandera y su todo. Déjenme comentarles llegado el caso la diferencia entre dos de los acrónimos más habituales de por esos lares: la UNMIK y la KFOR. La primera hace referencia a la misión de la ONU, la segunda, a la misión de la OTAN. Que aunque a oídos del profano ya haya llegado a sonar casi idéntico por acción y efecto de la terrible calidad de los informativos españoles y la prensa en general, ni son lo mismo, ni son igual.<br /><br />Volviendo al asunto que nos ocupa: Pristina es una Novi Pazar a lo bestia y en versión caos. El tráfico indisciplinado y la contaminación son el latido de la ciudad. <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBv4w23ybeBXFBLgW5S-AF9zf21dQIu8v-4IAi-OJ3FLWNfGNEzWnxMH7nw4YC9a40KlVqsdflcTBFUZMC6LRMQw9YSw1K6b1j58dYDI8kgYh6PYSM2cxnGq9SfVwHxzbKg8fDeauRiN0/s1600-h/serbia08+915.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBv4w23ybeBXFBLgW5S-AF9zf21dQIu8v-4IAi-OJ3FLWNfGNEzWnxMH7nw4YC9a40KlVqsdflcTBFUZMC6LRMQw9YSw1K6b1j58dYDI8kgYh6PYSM2cxnGq9SfVwHxzbKg8fDeauRiN0/s200/serbia08+915.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5421424909347353842" border="0" /></a>Los flamantes edificios de la Unión Europea (foto de la derecha) y las verjas que los circundan conviven con los contrabandistas que trapichean con tabaco y con teléfonos móviles. Deambulamos por la urbe a bordo de un taxi (la estación de autobuses, sita al final de la avenida Bill Clinton, está considerablemente lejos de la ciudad en sí), llegamos al hotel donde decidimos alojarnos. 35 euros la habitación. No pasa nada porque esté roto el tubo de la cisterna, ¿ve usted?, lo aprieta contra la cañería cuando carga y listo. Estos occidentales se han creído que pueden venir aquí y pagar porque las cosas funcionen, ¡no te jode! (parece pensar la señora de la limpieza).<br /><br />Esa tarde, damos un paseo por lo que en mi pueblo llaman "calle Mayor", que es una calle ancha y peatonal alrededor de la cual serpentean como telaraña las calles que conforman Pristina. En <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-LQJFWbr-MrFzSfG0Zyae0iRWvE9jG-nurLD7KCZ7XY3Ii1a6qXqNZ-yBjHlVtGGMTjM3H7XvJhUryApQSRNMACmg7JDPpa1iPDSETevywzHiWoQ8-Yx7quzSYE4dfeF9vN0FINygQp0/s1600-h/serbia08+924.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-LQJFWbr-MrFzSfG0Zyae0iRWvE9jG-nurLD7KCZ7XY3Ii1a6qXqNZ-yBjHlVtGGMTjM3H7XvJhUryApQSRNMACmg7JDPpa1iPDSETevywzHiWoQ8-Yx7quzSYE4dfeF9vN0FINygQp0/s200/serbia08+924.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5421426982771823490" border="0" /></a>un centro comercial-zona de exposiciones, coronado con la foto de otro ilustre guerrillero y cuya entrada advierte de que no se debe acceder con armas, nos tomamos un café. Intento pagar. El camarero no me hace ni caso. Ya por fin consigo llamar su atención. Viene. "We just wanted to pay", le digo. Continúa sin mirarme. Se retira, y vuelve al poco con la cuenta, que deja frente a la vista de El que me acompaña.<br />Esta es sólo la primera vez que me topo tan de frente con lo que en este trozo de tierra parece ser costumbre, y es que las mujeres, observo, sirven para ponerse tacones de 8 centímetros, pintarse mucho e ir en grupos de amigas, pero no para interactuar habiendo un hombre que va con ellas. A lo largo de los días tendré ocasión de constatar el hecho y no dejar lugar a la duda (y comprobar, para mi soberbia sorpresa, que es comportamiento especialmente difundido entre los jóvenes más que entre los adultos).<br /><br />Me pregunto si esta será la diferencia kosovar. Déjenme que les cuente mi teoría: mi teoría es que un pueblo que ha sido el mismo país durante 50 años (o más) no puede convertirse en países inherentemente distintos de un día para otro. Así que la única forma que tienen bosnios, croatas, serbios et alteres de conseguirlo es subrayar las escasísimas diferencias. Así, los croatas se sacaron de la manga palabras dialectales que se usaban en el siglo XVI. Los serbios, el mea culpa de la historia. Y todos ellos, la enfatización de la religión (esa misma de la que nadie se acordaba desde hacía dos generaciones).<br />Me pregunto pues si lo que hace diferentes a los kosovares es esto. Esta sublimación del islam (del islam más oportunista, añado) que, cual catolicismo trasnochado, te convierte en material de segunda B al ser ente carente de pene.<br /><br />En fin. Tras el café, emergemos de nuevo a la arteria principal de Pristina. Al final de ésta, se encuentra el hotel más caro de la ciudad, más caro que el Hilton en época bélica: el Grand Hotel.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfGmC9Yfpne4tZ5A2UDZ-Fy7dxvZDxiNN5S4GfmRbSgM72xQzEqh5ACRT4JDHeHy50hxtlZjt35IMzjEfdYvkoA5uCoP06-zLXr6m_s5okvZCSD9PIiTWFa4nVojRppv_5XUDbkbTI90/s1600-h/serbia08+927.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtfGmC9Yfpne4tZ5A2UDZ-Fy7dxvZDxiNN5S4GfmRbSgM72xQzEqh5ACRT4JDHeHy50hxtlZjt35IMzjEfdYvkoA5uCoP06-zLXr6m_s5okvZCSD9PIiTWFa4nVojRppv_5XUDbkbTI90/s320/serbia08+927.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5421425861373269842" border="0" /></a>El Grand también tiene su Historia, pues durante la guerra era aquí donde los periodistas se alojaban. En él, en esa tierra de nadie en que un zona se convierte en los días posteriores al fin de una guerra y hasta que la cosa se estabiliza, ocurrió de todo: violaciones en los pasillos, tráfico de armas en las habitaciones... Dirán ustedes que cómo lo sé yo, si yo no estuve allí. Y tendrán razón: no lo sé. He de fiarme (o no) del testimonio de alguien que sí estuvo: el corresponsal de una de nuestras cadenas de televisión, al que, por vicisitudes, resulto conocer. Y sí: elijo fiarme. Sobre todo, porque no se me antoja el hecho ni tan descabellado ni tan excepcional, dadas las condiciones. Qué poca fé tengo en el género humano, dirán ustedes. Y de nuevo, tendrán razón.<br /><br />Esa Pristina de violaciones y zambombazos ha terminado para dar lugar ahora a una nueva Pristina, caracterizada por la cohabitación de los contrabandistas ya citados, los nichos-<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5rScJtn7bCSjm8roA4B3ZX__RfvWDjYfP38mSSM5pQlKahcvHAOj3RGP4pAZDCQZb2xgSND4_W0f7LKqKC-bbWHgC7O0glbBkFqBdqRfw866FoV5_-6ltXUFQFXPNH3-_2Nyemjakig/s1600-h/serbia08+921.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5rScJtn7bCSjm8roA4B3ZX__RfvWDjYfP38mSSM5pQlKahcvHAOj3RGP4pAZDCQZb2xgSND4_W0f7LKqKC-bbWHgC7O0glbBkFqBdqRfw866FoV5_-6ltXUFQFXPNH3-_2Nyemjakig/s200/serbia08+921.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5421425347167398946" border="0" /></a>mausoleo de los guerrilleros del UCK y los funcionarios de todos los organismos internacionales imaginables y posibles, sobre todo los de la ONU y la UE. Éstos se caracterizan por llevar 4x4 de últimas generación y lunas tintadas y matricular a sus hijos en la American School of Kosova ("It is the only accredited educational institution in Kosova, since 2005!", como reza su anuncio en la publicación "Home and Away" dirigida a estos mismos funcionarios o guiris recién llegados y en vías de serlo y que nosotros recibimos en el hotel (publicación que, ñado, merece crónica aparte). Sí, por la cara que ha puesto el recepcionista, no le acaba de convencer lo de que seamos meros turistas.<br /><br />Volvamos a los funcionarios europeos y europeístas. Los funcionarios también tienen a su disposición restaurantes como el Ex, en el centro de la ciudad, donde los camareros te llenan la copa continuamente, te cambian el tipo de pan según platos y, en fin, hacen que Sir George Kemp no tenga que echar en falta Knightsbridge para nada. Y además, al módico precio de 9 euros el plato de salmón ("recién traído de Italia", nos informa el metre, que nos ha mirado un poco raro al vernos entrar con nuestro aspecto de livingstones y sin la habitual corbata). Los 20 euros por los que nos sale la cena a los dos no significan absolutamente nada para Sir George Kemp, y significan una amplia parte del salario de esos camareros. Cuadno creíamos no obstante que ya todo estaba perdido, el metre pone la nota de color. Me pregunta si quiero llevarme lo que me ha sobrado en un tupper. George, esto no te lo dicen en Knightsbridge, ¿eh, campeón?<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdB8bkfWrodKAOtCB79JhdHWUShrMxy2B2Dw4H1tzaZNz0rhuD-AqMqv9UfcwVH6b1j_3rS8rwn8mHvbYqWH4ozzI4aHE-CPqU0Y-UJcdaCSXySNFLdyUCqJfAaj81bU22kGuxoE2rfQ4/s1600-h/serbia08+920.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdB8bkfWrodKAOtCB79JhdHWUShrMxy2B2Dw4H1tzaZNz0rhuD-AqMqv9UfcwVH6b1j_3rS8rwn8mHvbYqWH4ozzI4aHE-CPqU0Y-UJcdaCSXySNFLdyUCqJfAaj81bU22kGuxoE2rfQ4/s400/serbia08+920.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5421426382349851938" border="0" /></a><br />(fotos de los muertos y desaparecidos durante la guerra, pegadas en la verja de la sede de la UE)La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-51513443904683348372009-12-17T16:22:00.005+01:002009-12-17T17:13:46.934+01:00Humilde decálogo del polemólogo yugoslavoMe he dado cuenta de que llevo un rato hablando de kosovares albanos y serbios, UCKs, tanques y UNMIKs, y que quizá convenga, en un pequeño paréntesis, clarificar qué coño es todo eso, a fin de que se paseen ustedes más por estas líneas como Pedro por su casa, y no que cada párrafo suponga un esfuerzo similar a calcular la raíz cuadrada de doce números primos sumados entre sí.<br /><br />Por ello, encuentren aquí debajo el PEQUEÑO DECÁLOGO DEL BUEN POLEMÓLOGO AFICIONADO, a grandes rasgos. Sobre el que, insisto aunque bien claro lo ponga en la página principal de este blog, pesa la más absoluta subjetividad. No vaya a ser que a algún prooccidental irreprimido le haya ocurrido la fatalidad de acabar en estas páginas y se vaya a ir el hombre con una crispación del quince.<br />Bueno, en fin, allá vamos.<br /><br />ALBANOS VERSUS SERBIOS: Los albanos son unos señores que viven allá abajo a mano izquierda, los serbios son unos señores que viven allá abajo a mano dercha. Tienen por costumbre darse de hostias a lo largo de los siglos, rodeados por otros pueblos que, también se han ido dando de hostias a lo largo de los siglos. Estas hostias se han hecho claramente patentes en las zonas fronterizas de abajo a mano izquierda y abajo a mano derecha, que según han ido pasando de unos a otros, han ido repoblando a fin de afianzarse en el terruño. Un poco como el saquito del dinero que le dan a uno si es judío, puede probarlo, y decide instalarse en Israel. Este repoblamiento transcenturial explica por qué a la derecha de Croacia hay serbios (en la Krajina, antiguos guerreros allí enviados para defender el nuevo trozo de terreno), por qué en Kosovo están esos dos presentes, y por qué la hoy Bosnia-Herzegovina consta de semejante conglomerado (¿quién le manda estar en medio?). Y por qué en Eslovenia apenas hubo hostias: esos no están en medio de nada, sino al sur de otra entidad muy bien formada y cohesionada.<br /><br />BANDERAS ALBANAS VERSUS BANDERAS KOSOVARES: ¿Por qué en Kosovo hay tanta bandera albana, y no banderas kosovares como tal?<br />Los albanokosovares de Kosovo se consideran una parte escindida a la fuerza de Albania, en lo que el romanticismo popular más en boga en otras época llama "La Gran Albania". Cuando empezaron los tiros, los albanokosovares se dedicaron a marcar identidad como el que mea árboles mediante la bandera albana como tal, la del país vecino: una bandera roja con un águila bicéfala en medio.<br />Como lo de la Gran Albania se veía desde el principio que no iba a colar frente a la occidentalidad, hubo que buscar otra opción. Pero no la había. Así que hasta que un señor con piernas se inventó la bandera de Kosovo (una silueta del terruño en dorado sobre fondo azul con seis estrellas encima, en parecidos tonos a la de Bosnia, añado), pues siguieron colocando banderas albanas que era lo que había a mano y, de paso, molaba.<br />Sobre por qué hoy por hoy las banderas albanas no han sido sustituidas por otras kosovares de última tendencia, hay diversas corrientes de opinión. La que yo defiendo es que la sustitución supone un esfuerzo de sube, quita la bandera, pon esta otra y vuelve a izar que el albanokosovar, hombre creado para la vida contemplativa desde las terrazas de los bares, no está dispuesto a realizar.<br />Lo que también podría explicar por qué en Moscú los símbolos comunistas sobreviven en lo alto de los edificios, pese a la fiebre mercantil radical.<br /><br />El UCK: el UCK es un grupo de señores que, hartos de que Milosevic sufragara a la etnia serbia de la zona y a ellos les dejara morirse de hambre con todos los que son, y encima les tocara las narices, pusieron una foto del subcomandante Marcos en el bar del pueblo, se hicieron con un par de kalashnikovs y se liaron a tiros para defender a su gente. Con el tiempo llegaron las bombas occidentales a echar una mano y entonces vieron que molaba lo de tocar las narices al otro, y uno de ellos, que era un poquito pirómano, instauró la moda de quemar casas, cerdos y sobre todo iglesias, que con toda la madera que tienen, arden pero bien. Cuando las bombas occidentales obraron por fin el milagro y Milosevic y su caudrilla tuvieron que irse a su casa con el rabo entre las piernas, parte de los integrantes del UCK se pasaron a la política. Algunos tenían orden internacional de búsqueda y captura como sus compis serbios, pero sabían que habían ganado y que a los dos días los soltaban. Y se hicieron ministros.<br />Otros, que le habían cogido gusto al kalashnikov y veían por él colmadas sus ansias laborales, emigraron a España y otros países y se dedicaron a localizar joseluises moreno que les invitaran a unas cañas. Otros decidieron quedarse en su casa y darse al contrabando de rifles y estupefacientes. A fin de cuentas, su primo era ministro.<br /><br />EL FUTURO DE KOSOVO: hay sesudos estudios que se hicieron al finalizar la guerra, en los que se pretendía dilucidar viabilidades posibles para ese cacho de tierra. Estos estudios venían avalados por la necesidad moral de encontrar un paraqué a todo lo ocurrido, y por la necesidad moral de buscar una buena excusa frente a la internacionalidá. Los estudios vinieron acompañados de una cierta sumita de dólares (y euros, que a fin de cuentas, es la moneda oficial de la zona) que los países invertían para ver si podían obrar de nuevo el milagro y echar eso p'alante.<br />Tuve ocasión, hace unos meses, de conocer y charlar con uno de los gurús que había elaborado uno de esos estudios. Hoy por hoy, unos cauntos años después, nuestro análisis era el mismo:<br />-Kosovo no tiene agricultura<br />-Kosovo no tiene industria<br />-Kosovo no ha invertido nada de ese dinero en producir algo de lo anterior<br />-Kosovo sólo tiene unas minas de las que se vanagloria que hoy por hoy sería como decir que España puede vivir de puta madre con las minas asturianas (sólo que las suyas producen menos aún).<br />-Kosovo vive delcontrabando de toda suerte de cosas (los que viven)<br />-Kosovo tiene una preocupante tasa de población joven, con un altísimo porcentaje de paro.<br />-Conclusión: Kosovo sólo puede sobrevivir si continúa siendo un protectorado de por vida. Pero parece que la UE no está por la labor. Eso sólo deja a EEUU al frente del chiringo. Y bien mirado, ¿por qué incomodarte la existencia con cautelosos tratados europeos sobre bases militares, si puedes comprarte un país entero? Vamos, yo, si fuera ellos, lo tendría claro.<br /><br />EL PRESENTE DE KOSOVO: Kosovo es un sitio donde las chicas llevan tacones muy altos y mucho maquillaje, pero jamás se sientan en una terraza si no van acompañdas de sus novios. Es también un sitio decorado por avenidas de Bill Clinton y cuadros de USA I love you en cada pared que se preste. Es un lugar donde siempre mirarán a los ojos al señor que te acompaña auqnue seas tú quien paga la factura del hotel. Y es también un lugar donde, pese a todo, hay todoacien de chinos.<br />Kosovo es un misterio donde, 10 años después, los barrios serbios, abandonados y fantasmagóricos, se mantienen chamuscados como el primer día. Es un lugar donde conviven una Escuela Norteamericana y niños sin escolarizar que revolotean por las granjas. Es un área con publicaciones para personal de la ONU que incluyen un espacio de humor sobre el "país" y sus gentes.<br />Kosovo es, disculpen que me exprese así, el absurdo más grande en el que yo he tenido ocasión de encontrarme.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-31221623283006938052009-10-31T11:54:00.025+01:002009-12-17T16:22:01.130+01:00Kosovo, ese conceptoHa llegado el momento. Hoy nos vamos a Kosovo. Si nos dejan.<br /><br />Goran ha cumplido su palabra y a las 07:30 estaba como un pincel en la puerta de nuestro hotel para darnos el comprobante de cancelación del cargo de alquiler del coche. Con su enorme sonrisa de vendedor de enciclopedias, nos desea buen viaje y se despide. Ni un resquicio en la mirada que permita relacionarlo con una conversación como la del día anterior. No sé si es que la vida sigue y punto, o que no hay más remedio que siga.<br /><br />El caso es que nosotros llegamos a la estación de autobuses con ánimo de acabar en Pristina. Pero va a ser que no. La señora de la ventanilla nos dedica su más estándar cara de póker y nos indica que no hay autobuses a Pristina. Lo más lejos que se puede llegar es a<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhxdQXRxU4ivz7xjAsX2ehD0AjrYDMuHJ-v-1FESDt6cpL4jmq1F_f8iG4AyCms8iEPxZshVjJyZLLPuz4oT58ZwlNGFaUr4NcNJHC4y3Y-qGbfa32dVcYUz_4FkuOKtXoRR7oywP9h8g/s1600-h/serbia08+895.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 175px; height: 131px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhxdQXRxU4ivz7xjAsX2ehD0AjrYDMuHJ-v-1FESDt6cpL4jmq1F_f8iG4AyCms8iEPxZshVjJyZLLPuz4oT58ZwlNGFaUr4NcNJHC4y3Y-qGbfa32dVcYUz_4FkuOKtXoRR7oywP9h8g/s200/serbia08+895.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398736341957177474" border="0" /></a> Mitrovica, la primera ciudad "grande" ya dentro de zona kosovar (y una de los pocos municipios a los que se les puede efectivamente llamar "ciudad" y no "aldea"), donde la mitad norte es zona serbia, y la mitad sur, albanesa, ambas mitades dividas por el río Sitnica. "¿Y desde allí hay autobuses a Pristina?". Hace gesto de "no lo sé, aquí en Serbia ya no podemos saber nada de Kosovo", y huele a que se guarda detrás de la oreja un "entre otras cosas por vuestra culpa, occidentales de los cojones, así que ahora no vengas a preguntarme".<br />Bueno. Yo he hecho los deberes y me da que el norte de Mitrovica va a estar aún más aislado de lo demás que esto, así que, como sé que desde Novi Pazar sí hay autobuses a Pristina, decidimos comprar el billete allí y después, buscarnos la vida. Y así lo hacemos.<br /><br />Dejenme que les explique brevemente el atlas de geografía (in)humano de la zona:<br /><br /><iframe marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=kosovo&sll=43.177141,20.665283&sspn=1.317919,2.25769&ie=UTF8&hq=&hnear=Kosovo&ll=43.167126,20.67627&spn=1.30211,1.647949&z=9&output=embed" frameborder="0" height="650" scrolling="no" width="600"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&q=kosovo&sll=43.177141,20.665283&sspn=1.317919,2.25769&ie=UTF8&hq=&hnear=Kosovo&ll=43.167126,20.67627&spn=1.30211,1.647949&z=9" style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: left;">Ver mapa más grande</a></small><br /><br />La línea de puntos que ven es la frontera entre Serbia y Kosovo. Imagino que los puntos que Google le aplica se deben a que algunos países lo reconozcan independiente, y otros lo sigan entendiendo como una provincia serbia más.<br />Serbia es, principalmente, de religión ortodoxa. En Kosovo, el 85% de la población, que es de origen albano allende los siglos ("albanokosovares", pues) son de religión musulmana. La mayoría del 15% restante, los que viven en las "zonas serbias", son serbokosovares, ergo ortodoxos.<br />Ahora bien: en el sur de Serbia y hacia la frontera con Bosnia en el oeste, la población, si bien de etnia 100% serbia y no de origen albano (como pueblo y cultura), es de religión musulmana. Esto se debe a las idas y venidas que la historia desarrolla en cada país del mundo con las fronteras que vienen y van (sobre todo en una zona como los Balcanes, que fue la frontera entre el cristianismo y el islam durante siglos, entre el imperio otomano y Austria-Hungría, Bizancio y tantos otros...), y a esto se debe que, en ese sur de Serbia de población serbia y religión mayoritariamente musulmana, no haya habido movida bélica: porque como etnia (esto es, como pueblo, como tono de piel, y sobre todo como valores culturales), ellos son 100% serbios. Al margen de que recen o no cinco veces al día a un señor distinto del que recen los otros. Pues bien: la mayor ciudad de esta zona de la que hablamos en Novi Pazar.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4QmRh7WABm_aAgvTT56w2hUXEU9WtixEvNYQjph42Q1pnAqVx26qE1v1qUKX-J4ACABhEkBOg7_ZsQPGIkiC3vXJ3GAPQVR1CvOJD_A_9XwCqti2DJHorb4LefEG4ENg7O0tjxPqckRU/s1600-h/serbia08+896.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4QmRh7WABm_aAgvTT56w2hUXEU9WtixEvNYQjph42Q1pnAqVx26qE1v1qUKX-J4ACABhEkBOg7_ZsQPGIkiC3vXJ3GAPQVR1CvOJD_A_9XwCqti2DJHorb4LefEG4ENg7O0tjxPqckRU/s320/serbia08+896.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398734760618852034" border="0" /></a><br />Novi Pazar es un anticipo de lo que uno va a encontrarse si sigue hacia el sur, hacia Kosovo. Es la zona menos "europea" de Serbia, es la zona más "occidental" de la musulmanidad. Es un caos de coches y contaminación y hombres que toman tés en las terrazas pero no así mujeres y cuando uno está allí no puede siquiera imaginar que eso vaya a ser lo más unioneuropeizado que vea en lo sucesivo.<br /><br />Un par de horas después, efectivamente, sale un autobús a Pristina, así que tras nuestro paseo por la ciudad y por nuestro asombro, subimos en el vehículo y nos acomodamos entre la incertidumbre de no saber si conseguiremos llegar a Pristina o nos harán dar la vuelta antes en algún control.<br /><br />El primer control al que llegamos está justo en la frontera de Kosovo por la carretera hacia <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNoJcQksHVz4ay6iWMf4xx7F_a0b_UT4WT9w8lFZUTLlMCBTUj4IL4GYD8jR8DfIEIhp2djOdblM1kfvEtcp7zRAE0D1j3cgFU_X3IBcXBKZ5UI5auVCpVw9HEtJSnNv0TwQdfPlUz3pU/s1600-h/serbia08+901.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNoJcQksHVz4ay6iWMf4xx7F_a0b_UT4WT9w8lFZUTLlMCBTUj4IL4GYD8jR8DfIEIhp2djOdblM1kfvEtcp7zRAE0D1j3cgFU_X3IBcXBKZ5UI5auVCpVw9HEtJSnNv0TwQdfPlUz3pU/s200/serbia08+901.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398738173579804802" border="0" /></a>Mitrovica. Es un control de la UNMIK, concretamente de los suecos, y cuál sería nuestra sorpresa y decepción cuando vemos que el autobús para, el sueco levanta un poco el ojo desde fuera, y a continuación se hace el ídem. El autobús sigue sin mayor inconveniente.<br />Qué decepción.<br />Qué decepción y, a su vez, qué nueva incertidumbre. Estamos en Kosovo. Y no tenemos sello que lo diga en el pasaporte. Hemos entrado por el norte, zona serbia de Kosovo y no albana. Como ellos no se consideran escindidos, no hay sello de país que valga: seguimos estando "en Serbia". Pero tenemos que salir dentro de unos días por el sur, hacia Macedonia: zona albana y no serbia. Y como esos sí se consideran escindidos, no sé qué vamos a hacer para explicar por qué no tenemos sello de haber entrado legalmente en su "país". Ay, qué ensalada.<br /><br />El bus va avanzando. Atravesamos la primera ciudad-pueblo: Leposavic. Hay una catedral ortodoxa y todo está lleno de banderas serbias en calles y casas. Al llegar a Mitrovica, lo primero que se ve es una enorme bandera serbia en lo alto del monte (lo que me recuerda a la enorme cruz católica que rige el monte de Mostar de zona croata frente al valle musulmán). En Mitrovica, frontera "real" de las dos locuras, hay otro control de la UNMIK. Atravesamos el puente del río que, sólo unos meses después, verían todos ustedes en las noticias, cuando, al declararse independiente el parlamento kosovar, en Mitrovica se formó una auténtica batalla campal con varios muertos y heridos, entre otros, a bote pronto, recuerdo a un policía de la misión de la ONU (UNMIK) ucraniano, que fue de los primeros.<br />En Mitrovica se respira tensión, aunque uno no salga del autobús (muy a mi pe<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYV-UNuwi6Jq5YL5jYVitQuI-148hHQY1XQx0Bkt8RE_zxNi8gz0KdPfLmlhbFlb4kZImYGIFxJbQT_uAqzKZpy521LD9lERNM1kn_Qow1D7urDXu_5NN-FYzcLHNMF3PZ_QuYDtU0GY/s1600-h/CIMG2830.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYV-UNuwi6Jq5YL5jYVitQuI-148hHQY1XQx0Bkt8RE_zxNi8gz0KdPfLmlhbFlb4kZImYGIFxJbQT_uAqzKZpy521LD9lERNM1kn_Qow1D7urDXu_5NN-FYzcLHNMF3PZ_QuYDtU0GY/s200/CIMG2830.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398737741395545042" border="0" /></a>sar, no para). Y no hace falta más que cruzar el puente para que la historia figure a la inversa: son ahora las banderas albanesas las que ondean por todas partes (y hablo de banderas albanesas, albanesas de Albania, no albanokosovares de Kosovo, pero esto habrá que dejarlo para otro capítulo). A la salida de Mitrovica, ya 100% en territorio albanokosovar, se nos aparecen lo que será una constante a lo largo de todo el viaje por esta tierra: tumbas-mausoleos de los guerrilleros del UCK ("Ejército de Liberación de Kosovo") a los lados de las carreteras, y una selectiva colección de casas quemadas que contrastan con los carteles de "Welcome" que coronan la entrada a algunos pueblos.<br /><br />Me pregunto con qué ojos mirarán esto que yo veo mis compañeros del autobús. La mujer de delante va mirando por la ventanilla mientras de forma casi inconsciente va negando con la cabeza. No sé si lo que piensa es "dios mío qué asco" o "dios mío qué vergüenza", pero desde luego se advierte que no lo está pasando bien.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-6GoLWgcXcOI9cRa_D3sUP_oeEYEu-Eco2tI5WXv96Uz6PQiCtED_IJw8AWb3vJSwasmUKHz5VDfMNYaKiXMb2Te4ymhyphenhyphen9THOaPr8SPLTJpgh_5pqAiSQYCmXmR2UDd0Ic3ge3FaROU/s1600-h/serbia08+908.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-6GoLWgcXcOI9cRa_D3sUP_oeEYEu-Eco2tI5WXv96Uz6PQiCtED_IJw8AWb3vJSwasmUKHz5VDfMNYaKiXMb2Te4ymhyphenhyphen9THOaPr8SPLTJpgh_5pqAiSQYCmXmR2UDd0Ic3ge3FaROU/s200/serbia08+908.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398737415326237634" border="0" /></a>Los puestos de la UNMIK y de la KFOR (fuerzas de la OTAN) se van sucediendo como gotas esparcidas por aspersión por todo el territorio kosovar. A diferencia de Bosnia, aquí no son sólo ya misiones de carácter civil, sino también militar. Lo que se ven son bases militares, con militares dentro, con tanques que pasean por la carretera (nos acabamos de cruzar con uno), con vehículos blindados, con armas y soldados que llevan ya allí la friolera de 10 años. Porque esta guerra sucedió hace diez años, diez años ya. Acabamos de pasar una base UNMIK de los Emiratos Árabes Unidos. Justo antes de un letrero en el que se lee "pueblo del sultanato de Omán".<br /><br />Y así vamos transitando entre tumbas y banderas hasta que llegamos a Pristina, ese monstruo inviable, ese absurdo imponente, esa cortina de humo que no sé cómo harán para que no acabe disipándose.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLVk_5WrfDqDVicZpv3WJnvVlaXa05PhQIYzq89NBY8nz1TsB6CxKZtB5QrdYHTH6QgRUewIEKIj3gQAFqWRGTPOT63AwuEmil88aUUwV7mZEDkJ2ICr1FdZnTvK1UO16pSJwObFuqons/s1600-h/serbia08+944.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 240px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLVk_5WrfDqDVicZpv3WJnvVlaXa05PhQIYzq89NBY8nz1TsB6CxKZtB5QrdYHTH6QgRUewIEKIj3gQAFqWRGTPOT63AwuEmil88aUUwV7mZEDkJ2ICr1FdZnTvK1UO16pSJwObFuqons/s320/serbia08+944.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5398736060834425346" border="0" /></a><br /><br />(29 de septiembre de 2008)La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-69703641100165069392009-08-15T12:43:00.003+02:002009-08-15T13:20:39.390+02:00GoranMe quedo pensando en esos refugiados que, 10 años después, siguen en el limbo antes mentado. No sé muy bien qué se sentirá sin ser bienvenido en ninguna parte. Los refugiados serbokosovares (o serbocroatas, o serbobosnios, o todos aquellos procedentes de una guerra perdida) no son bienvenidos en Kosovo, pero tampoco son bienvenidos en Serbia. Para gran parte de los serbios, socialmente suponen un pueblo más parecido a los albanos en sus formas y costumbres que a los serbios en sí. Pero para casi toda la población, suponen ante todo un lastre económico. 10 años después, queda muy poco nacionalismo al que agarrarse. Son más bien el recuerdo de la guerra perdida, la fístula que le escuece a Serbia porque no sabe qué hacer con ellos, y no sabe qué hacer consigo misma. Para la población serbia, son una carga mal avenida que eleva la tasa de paro, que se lleva en su condición de refugiados un pan que consideran no les pertenece, una masa que vive de ellos, ellos, que mandaron a luchar a sus hijos por esa masa (y los perdieron). Y a mí no deja de resultarme curioso que esos nacionalismos, lo suficientemente poderosos como para acabar con un país como Yugoslavia, ahora hayan salido escopetados de la mentalidad de los perdedores. Ya no hay una Gran Serbia a la que aferrarse. Y una vez más, el amor saltó por la ventana cuando la miseria entró por la puerta.<br /><br />Sumida en estos pensamientos estoy cuando entramos en Kraljevo, y nos dirigimos al punto de encuentro para dejar el coche. Goran, el contacto de la agencia de alquiler en esta ciudad, aparece calle abajo, muy simpático y servicial. Entramos en la oficina, iniciamos el papeleo, nos disponemos a pagar, el datáfono no funciona bien. Hay que llamar a Belgrado. Pero es de noche, domingo, y no hay nadie. Vamos a volver a intentarlo.<br /><br />Llevamos unos cinco minutos en ello. Goran, para entretener la espera, nos pregunta qué tal nuestro viaje, por dónde hemos ido, etc etc. Yo decido tentar la suerte. Le comento la intención que teníamos de ir a Kosovo con el coche, pero que nos recomendaron no hacerlo por la matrícula eminentemente serbia. Goran nos responde vagamente. Pero me ha salido bien la treta, porque entre la vaguedad, Goran se va soltando y acaba hablando de Kosovo. Y por extensión, de las diferentes guerras y de la situación actual.<br /><br />Se yergue en ejemplo prototípico de lo que la opinión pública serbia defiende. Que los serbios tienen su parte de culpa, por supuesto, pero que definitivamente no han sido tratados igual, no se ha aplicado el mismo rasero a los criminales de un lado y de otro. Que no ha habido justicia para todos. Que en el extranjero se ignoran muchas cosas. Que la matanza de Srbrenica, cuya enarbolada cifra de 7000 muertos pone en duda, fue una represalia a una matanza previa, a 15 kilómetros de allí, en un enclave serbio, de 3000 personas, por parte de las fuerzas bosnio-musulmanas. Pero que de eso en occidente no se habla, no se sabe, no se ha dicho. Que en Serbia se hacen cosas, se dan pasos, para estar más cerca de la UE, pero que la UE siempre pide más. Que para la UE, nunca es suficiente. Que la UE nunca hace concesiones a Serbia. Que la UE parece no darse cuenta de las dificultades que supone todos los pasos que se dan: por economía, por un orgullo nacional aún dolido... Todas las detenciones, todas las humillaciones, todas las tensiones internas. En este punto, a Goran se le dilata la pupila. Parece haberse dado cuenta, de repente, de que no sabe con quién está hablando. Que está largando afablemente como si estuviera con un compañero del instituto y yo puedo ser periodista, o funcionaria de la UE, o trabajar en una ONG pro kosovar, o vaya usted a saber qué. Todas estas reflexiones parecen pasear por la cabeza de Goran en ese escaso segundo que dura su dilatación de pupila. Como por arte de magia, Goran vuelve en ese momento a transformarse en el afable oficinista de vehículos de alquiler y, con una sonrisa enorme pero cierta prisa, nos comenta que, puesto que la cosa del datáfono no parece arreglarse, mañana mismo, que ya es lunes, a las 7:30 de la mañana que nosotros vamos a dejar nuestro hotel, estará en él para entregarnos el recibo y solucionarlo. La impronta de la picaresca de mi tierra me hace mirar con recelo. Pero me decido a confiar. Entretanto, sigo admirada por haber conseguido que este señor se soltara la lengua como quien no quiere la cosa, y consternada a la vez porque la conversación con toques de entrevista no haya durado más. <br /><br />Nos marchamos de la oficina hacia el hotel. Cenamos en un lugar llamado Goldy's, 400 dinares, una suerte de McDonald's a lo balcánico. Para mi sorpresa, Goran aparece efectivamente el día siguiente en el hotel a las 7:30, mientras estamos desayunando. Impoluto con su traje y su sonrisa, nos da el recibo. Se le nota con prisa. Y yo no puedo culparlo. Entiendo que no se fíe ni de su madre. Claro, Goran, es que nunca se juzga a los ganadores de un conflicto.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-50534212486102607232009-05-23T13:26:00.015+02:002009-10-31T13:47:23.285+01:00Día 9: La industria del metalYa es por la mañana y al monasterio de Studenica van llegando los turistas <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGAVXqjxySAZex7jYJXKDxvpCS9OZ-tuUqfUZTv1-ZnMyNTUSvQRaYzsS_lpny3VlaWIoRH2qSrdm2YRyeE6D5tvV7SN_t5G5jj_F-hYi-5zbdpASBGpH_UXOcebJSawnoMGyY86qWFFU/s1600-h/CIMG2312.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 190px; height: 143px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGAVXqjxySAZex7jYJXKDxvpCS9OZ-tuUqfUZTv1-ZnMyNTUSvQRaYzsS_lpny3VlaWIoRH2qSrdm2YRyeE6D5tvV7SN_t5G5jj_F-hYi-5zbdpASBGpH_UXOcebJSawnoMGyY86qWFFU/s200/CIMG2312.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338996167571027234" border="0" /></a>y los fieles. Nosotros nos unimos a ellos guiados por Ladislao, nuestro perro sherpa amante de los gusanitos que, si bien la noche anterior nos ladró como un poseso al llegar al hotel, hoy ha decidido hacerse nuestro amigo.<br /><br />El monasterio de Studenica es uno de los más turísticos de Serbia y también uno de los más importantes dentro de la fe ortodoxa eslava. <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ao-a0SblEZtjKwAybMSH9aa9KFQr4PNejWkWrNunOPA5d6XmmZW-NWaQuOW-4x3Ipj0gt7iJx7bQhLII7H-2gYk6RE1BNRFyT7_IqUtrfqtF2iXxAFhC17OMLkZLDYE77XVsdTwpNPE/s1600-h/serbia08+845.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ao-a0SblEZtjKwAybMSH9aa9KFQr4PNejWkWrNunOPA5d6XmmZW-NWaQuOW-4x3Ipj0gt7iJx7bQhLII7H-2gYk6RE1BNRFyT7_IqUtrfqtF2iXxAFhC17OMLkZLDYE77XVsdTwpNPE/s200/serbia08+845.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338996636625726850" border="0" /></a>Es también muy representativo desde el punto de vista artístico. Conserva muy bien no sólo la iglesia, restaurada, sino también el resto de las dependencias del monasterio (algo que no ocurre con la mayoría de los monasterios que quedan en pie), y los monjes siguen habitando entre sus muros.<br /><br />Tras la visita del mismo, y después de habernos despedido de Ladislao, continuamos hacia el norte en nuestra procesión particular. Nos dirigimos hacia Kraljevo, do<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUf2diLRu7u7h0-jgpUKTbz_jc8VZew1Tvqf1i8gNofMWRFgsRiMixRfNEK9TB0uH_0gLuBAXp3PxTyTX4XT_TjcbKY76vlvEndaWCDlb19cXoHeEL6ScQs8Ne5Ts66JxFryZSNPZyPTc/s1600-h/serbia08+869.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUf2diLRu7u7h0-jgpUKTbz_jc8VZew1Tvqf1i8gNofMWRFgsRiMixRfNEK9TB0uH_0gLuBAXp3PxTyTX4XT_TjcbKY76vlvEndaWCDlb19cXoHeEL6ScQs8Ne5Ts66JxFryZSNPZyPTc/s200/serbia08+869.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338996877121479890" border="0" /></a>nde visitaremos otro monasterio más (el de Zica, muy bien conservado y restaurado en cada pequeño detalle, que cuenta con la particularidad de tener la paredes pintadas de rojo). Kraljevo será también el destino de nuestro coche: a partir de allí, seguiremos a pie y en el transporte que, imbuidos de tanto aura monacal, dios nos dé a entender.<br /><br />En la carretera de Studenica a Kraljevo se respira un aire mortuorio. Tiene una especial concentración de placas-obituario que recuerdan a la gente fallecida en ella en un mal accidente de coche. Como colofón final, nos topamos con un entierro. La comitiva funeraria la encabeza un niño que porta una cruz, tras la cual van todos los familiares y alegados andando, por la carretera. El ataud lo porta un tractor.<br /><br />Una vez visitado el monasterio de Zica, decididmos que aún tenemos tiempo suficiente para llegar hasta Kragujevac.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe6k6DwvSKzguaMO8dvIWAdiajN2z7c-a2QX8jqF1-tx1c1j29XT8nA9mk95ewyyGZqZzgVSxvO4seoQ7B_jqZtBLP9L0KVVefmeVS2a6zBosQoC3dUFu3T_4LaQrDiuHY374u8jIdbFg/s1600-h/serbia08+882.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhe6k6DwvSKzguaMO8dvIWAdiajN2z7c-a2QX8jqF1-tx1c1j29XT8nA9mk95ewyyGZqZzgVSxvO4seoQ7B_jqZtBLP9L0KVVefmeVS2a6zBosQoC3dUFu3T_4LaQrDiuHY374u8jIdbFg/s320/serbia08+882.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338998416819930306" border="0" /></a>Era esta una de las principales ciudades en la Serbia yugoslava y posiblemente de las más ricas, hasta que llegaron primero las sanciones económicas y después los bombardeos de la OTAN al buque insignia de la nación: la fábrica automovilística Zastava, productora de los <span style="font-style: italic;">yugo</span>, que acabó de finiquitar lo que ya había empezado a decaer, convirtiendo a Kragujevac en una ciudad fantasma con uno de los índices de paro más altos del país.<br />Durante nuestra visita, la fábrica seguía bajo mínimos, pero justo unos días después, ya en Macedonia, nos enteramos de que Fiat acababa de firmar un acuerdo <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJyuWdgHTYFud3AM9A0p8jVaZzBvsxyjG7HUbJfZU7oqORKd54ffAQ9x7-6VrHQQSz8QJUfIqxQaa81gQGthVFyvB86fJ6JcyqyRK6x9GmArRgioxRI6xhwNyu5-vamSE7cZdlQVJi_dU/s1600-h/serbia08+540.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJyuWdgHTYFud3AM9A0p8jVaZzBvsxyjG7HUbJfZU7oqORKd54ffAQ9x7-6VrHQQSz8QJUfIqxQaa81gQGthVFyvB86fJ6JcyqyRK6x9GmArRgioxRI6xhwNyu5-vamSE7cZdlQVJi_dU/s200/serbia08+540.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338997694385621666" border="0" /></a>para comprar Zastava, para gozo de la población de Kraljevo, que aspira a ser lo que fue. Aunque parece que con la actual crisis cebandose especialmente en el sector del automóvil, la recuperación de Zastava no va viento en popa precisamente.<br /><br />El caso es que yo, para mi sorpresa, acabo topandome con una ciudad que me gusta. Me resulta agradable. Comemos, muy barato y bien, en un restaurante que me recuerda un tanto a los comedores sociales polacos, y en el que la camarera es incluso capaz de reconocer con una sonrisa nuestro torpe dibujo de un calamar (nuestro serbocroata no ha mejorado tanto en estos días como para haber aprendido a decir "calamar"). Siguiendo con nuestras interactuaciones con los aborígenes, una abuelilla trata de invitarnos por todos los medios a que entremos en el monasterio local en el que se está celebrando una misa. La comunicación es casi inviable y al final nos deja por imposibles, con cierta cara de lástima. Igual es como Avon, y si llevan fieles, les absuelven doble.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvxk3IDRwNIJNSeDscbMauT1h-B_IFK9FbdSjXhweuYH4Ht2c6TMTyu3KFw7M1VcynH6uYZ-3jWCwBbKBf-PsFbHRrygBOwVug9XlI0c446v290La6pYfsbyNuxYIZdcaBY8CafQD3L5M/s1600-h/serbia08+887.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvxk3IDRwNIJNSeDscbMauT1h-B_IFK9FbdSjXhweuYH4Ht2c6TMTyu3KFw7M1VcynH6uYZ-3jWCwBbKBf-PsFbHRrygBOwVug9XlI0c446v290La6pYfsbyNuxYIZdcaBY8CafQD3L5M/s400/serbia08+887.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338998069698568050" border="0" /></a><br />Ya de camino a Kraljevo, regresamos por la carretera de Knic, que pasa sobre un gran lago al estilo de los diques holandeses (aunque con menos pretensiones). Nuestra última referencia antes de aparcar en Kraljevo para aparcar el coche será Adrani, uno de los asentamientos para refugiados serbokosovares en el que hoy por hoy, 10 años después del fin de la guerra, siguen viviendo, en esa especie de limbo social, jurídico y mental consistente en no saber dónde caerse muerto.<br /><br /><br />[Hoy está siendo domingo, 28 de septiembre de 2008]La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-79251870361332799862009-04-05T21:30:00.019+02:002009-04-05T22:51:36.974+02:00A Dios rogando, y con el mazo dandoAvanzando en dirección norte por una de las principales vías de comunicación entre Serbia y Montenegro que se ha salvado por los pelos de estar contenida en los confines de Kosovo, se llega a Novi Pazar, ciudad peculiar de la que ya se hablará más adelante, desde donde sale la carretera-camino que lleva al <span style="font-weight: bold;">Monasterio de Sopocani. </span><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS48oa6EuN8No9DeH1a8SEBKKTdw51Jv9QPnAA9RSdzHl-F12DoBg0bzGzrdmt1NED4tPrtMK9u8DFGPpS9oQ8VrX7r-KbcGM9Diw-cjBLnXD7UYAH1Y8WTJJsOIygpj4QlyT9Z6RstCk/s1600-h/serbia08+830.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS48oa6EuN8No9DeH1a8SEBKKTdw51Jv9QPnAA9RSdzHl-F12DoBg0bzGzrdmt1NED4tPrtMK9u8DFGPpS9oQ8VrX7r-KbcGM9Diw-cjBLnXD7UYAH1Y8WTJJsOIygpj4QlyT9Z6RstCk/s400/serbia08+830.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5321307684195881090" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ3H0JSOWUgp62W1PVeiMT2jXcGVB5dbwTX2gldvG89KoZIxAHa6R0bIx-1703cFu1MV4ejrtcf9tV9Y8lk3uEFRzQLrfFb-ves_gL8v6oRM3LzH5HywkEO0LMFyGw3D5t6to1wRIa8Ps/s1600-h/serbia08-838.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 150px; height: 180px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ3H0JSOWUgp62W1PVeiMT2jXcGVB5dbwTX2gldvG89KoZIxAHa6R0bIx-1703cFu1MV4ejrtcf9tV9Y8lk3uEFRzQLrfFb-ves_gL8v6oRM3LzH5HywkEO0LMFyGw3D5t6to1wRIa8Ps/s200/serbia08-838.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5321312177090082482" border="0" /></a><br />Es la primera vez que vamos con premeditación y alevosía a visitar un monasterio ortodoxo, y no que nos lo hayamos encontrado por casualidad y echemos un ojo. Y tenemos la gran suerte de que justo en este momento está a punto de celebrarse una misa. Así que me quedo junto al frontispicio, a fin de observar convenientemente lo que va a suceder a mi alrededor.<br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjunU5DQVtUurfhHJsOqgKuxluflB4xrGPCkU2l5ekjd4QacWQZIfN67jv_3WMcLUVEJ4Tkv8nw1jrS-CelorS5fsmN0bKCa-mmoe3o3YwSurDFEh-kIvQknK6EDPqQpjRUldIL7k8qdxI/s1600-h/CIMG2200.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 150px; height: 200px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjunU5DQVtUurfhHJsOqgKuxluflB4xrGPCkU2l5ekjd4QacWQZIfN67jv_3WMcLUVEJ4Tkv8nw1jrS-CelorS5fsmN0bKCa-mmoe3o3YwSurDFEh-kIvQknK6EDPqQpjRUldIL7k8qdxI/s200/CIMG2200.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5321306920356160386" border="0" /></a>En primer lugar, déjenme que les hable someramente y dentro de mis limitaciones, que son muchas, de los monasterios ortodoxos.<br />Los monasterios ortodoxos no tienen nada que ver con nuestra idea de monasterio católico, en donde un congregación de frailes de diversa jerarquía se arrejunta y se construye por lo general un peazo chiringuito digno de borbón cualquiera. No, los monasterios ortodoxos suelen constar de una iglesia bastante pequeña para nuestros estándares, situada en el centro del conjunto arquitectónico, alrededor de la cual se articulan los edificios de los monjes (celdas, cocinas...) de no mucho mayor tamaño. Por lo demás, acostumbraban a construirlos en lugares de muy difícil acceso, sobre todo para la época, buscando la autodefensa y el recogimiento. Hoy en día ya quedan poco que conserven todo el conjunto de edificios.<br /><br />En mis comparativas estoy cuando veo una barba vestida toda de n<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj70DablwcdPwD_Lg0vqZDBzkHmNGcoma0OmntDKpy9XhnTn3hbHfpetWcktLeRfYu7rhR85WrEpBi5CFi2eHITWhkhV_0YwVRCGgVyr2RAkmyFQ7K43o6oRWS2pAsdoPSDyw4IMbWySCM/s1600-h/serbia08-832.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 151px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj70DablwcdPwD_Lg0vqZDBzkHmNGcoma0OmntDKpy9XhnTn3hbHfpetWcktLeRfYu7rhR85WrEpBi5CFi2eHITWhkhV_0YwVRCGgVyr2RAkmyFQ7K43o6oRWS2pAsdoPSDyw4IMbWySCM/s320/serbia08-832.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5321311924447307634" border="0" /></a>egro que se me acerca con un mazo. Me sobrepasa y se dirige hacia una pieza de madera horizontal, a la que pega una serie de toques. Esta actividad se repite varias veces a lo largo de la misa, amén de tocar campanas y producir otros diversos sonidos. Dentro de la iglesia, las mujeres se sitúan a la izquierda, y los hombres, a la derecha. Yo me pongo atrás del todo y procuro no llamar mucho la atención. Pero todas ellas llevan la cabeza cubierta y claro, por el pelo muere el pez. No obstante, nadie me dice nada, así que ahí me quedo. Los monjes, ataviados de distinta forma según la jerarquía (imagino), van rotando en diferentes posiciones por el interior de la iglesia mientras entonan sus continuos cánticos. La verdad es que es un acto litúrgico bastante movido, este. Tras un tiempo que tampoco es mucho, la gente se dispone en fila a fin de ir a besar el icono que rige la iglesia, y depositar un donativo.<br />Yo, discretamente, voy saliendo. Y los asistentes, poco a poco, también. Fuera les aguarda el autobús que los ha traído, desde una ciudad norteña situada a considerable distancia, según la matrícula del autocar. Así que al salir se santiguan a la ortodoxa, lógicamente, y se dirigen hacia él.<br /><br />Nosotros nos quedamos un poquito por los alrededores. El monasterio <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6F7mIZRFnPcm1pL34jHywfp7GUGv0aVESflnrtw9kFzbwA82ygT7FF1qZuKewsMuKYzod6Pf3xS47sXBb0clH-VtQr1MXybgzYkJQM4H1HungI4f49Zl7cFx6x81DBnZI-mIjkXxhDPg/s1600-h/CIMG2209.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6F7mIZRFnPcm1pL34jHywfp7GUGv0aVESflnrtw9kFzbwA82ygT7FF1qZuKewsMuKYzod6Pf3xS47sXBb0clH-VtQr1MXybgzYkJQM4H1HungI4f49Zl7cFx6x81DBnZI-mIjkXxhDPg/s200/CIMG2209.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5321307985979999714" border="0" /></a>ha tenido mucha suerte: ha sobrevivido a quemas, abandonos y lluvias, y en él se conservan frescos del siglo XIII, pese a haber estado expuestos a las inclemencias del tiempo; frescos además que son principal exponente de una de las escuelas artísticas de la fé ortodoxa.<br /><br />Tras la visita del monasterio decidimos seguir "subiendo" hacia el norte, en dirección al monasterio de Studenica, uno de los principales de Serbia y de toda la religión ortodoxa eslava del sur, y pasar la noche por algún sitio que encontremos por el camino. Pero "algún sitio que encontremos por el camino" es un pensamiento muy optimista, ya que se va haciendo de noche, cada vez más cerrada, y, por más que preguntamos en los pocos pueblos que encontramos por el camino, no hay donde dormir en esos parajes. Así que acabamos efectivamente recorriendo los más de 80 kilómetros que nos separan del monasterio (que allí significa más de dos o tres horas) y durmiendo en el hotel Studenica, sito junto al monasterio del mismo nombre, y que conseguimos encontrar a tientas después de que un perro nos ladre y nos persiga detrás del coche (¡ah, Serbia! ¡Qué distintos son tus perros de los montenegrinos, que se pasan la vida tumbados a la bartola!), porque por los caminos no hay ni una sola farola.<br /><br />El hotel es un mundo aparte. Una evocación del de <span style="font-style: italic;">El Resplandor</span>, aderezado con toques James Bond, pero de corte socialista.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFLPwlgiK04vyvRWeeqFzw7iPKyMgSUEd3fJ41sPIbYAbyqQq7_efDDcqHQoSYcFVjirpkjSOAk2VT0IXV8irGrInC74Ap5zGE7nZQqstrMjN_ot1mnKsYpwlGb1kqxbMkHKoW_GxwK8A/s1600-h/CIMG2257.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFLPwlgiK04vyvRWeeqFzw7iPKyMgSUEd3fJ41sPIbYAbyqQq7_efDDcqHQoSYcFVjirpkjSOAk2VT0IXV8irGrInC74Ap5zGE7nZQqstrMjN_ot1mnKsYpwlGb1kqxbMkHKoW_GxwK8A/s320/CIMG2257.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5321306148495405234" border="0" /></a>En nuestra habitación hace un frío de muerte y el camarero, un señor de ya cierta edad que habla un inglés tan perfecto como si lo hubiera aprendido en el té de las cinco con la Reina Madre, nos explica que en esa época del año sólo tienen cuatro habitaciones con calefacción, y ya las han dado. Vaya, ya es casualidad.<br />Deben de haber decidido también dar el agua caliente sólo a las habitaciones <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhxMNeK0VOms-knxkXdOVkf4JQXbQeT0MFKoCLeh-FeQiFq6fueemtzgbck6Tb11gBkepYGkfqcYmrCTJ-dlBSMyj2CIN1kq2ewtiayBZDrjiIpgt30RU3qOItRIxykTrOPKMXyZLreT8/s1600-h/CIMG2250.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 160px; height: 135px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhxMNeK0VOms-knxkXdOVkf4JQXbQeT0MFKoCLeh-FeQiFq6fueemtzgbck6Tb11gBkepYGkfqcYmrCTJ-dlBSMyj2CIN1kq2ewtiayBZDrjiIpgt30RU3qOItRIxykTrOPKMXyZLreT8/s200/CIMG2250.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5321307252007671570" border="0" /></a>de la calefacción, para que sea el <span style="font-style: italic;">pack bienestar,</span> porque lo que es en nuestro baño, no la hay -lo que no ha impedido que florezca la vida-. Como detalle de bienvenida, eso sí, tenemos una araña más grande que mi puño coronándonos las camas.<br /><br />Pero todo se perdona por tener la experiencia de charlar con ese camarero de serie <span style="font-style: italic;">That's English</span> durante la cena, un camarero de verdad, <span style="font-style: italic;">profesioná</span>, que sabe atender y charlar con el cliente a la vieja usanza, y que hace que con él, hasta los <span style="font-style: italic;">cevapcici</span> parezcan chuletitas de cordero.<br /><br />Y así cerramos el 8º día, en el que ha sido sábado, 27 de septiembre.<br /><br />____________________<br /><br />Sobre el monasterio de Sopocani: página de <a href="http://www.serbia.travel/cms/item/manastir/en/Sopocani.html">Turismo de Serbia</a> (en inglés)La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-90292215116597263132009-03-29T20:43:00.017+02:002009-10-31T13:47:49.644+01:00Los verdes valles, la montaña, la fronteraLa mañana se ha despertado fría en <span style="font-weight: bold;">Kolasin</span>, nada que ver con el día anterior. Pero el mundo se ve distinto con un par de huevos revueltos y unos cuantos <span style="font-style: italic;">cevapcici</span> (cómo no) por bandera. Amigos <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDc09wgDi3tLXx4z4yu9wmUyj1VVjdL0LQlVJs8rJvqjP5dn0bLzJ2rxa8V5voSnf7X5ySOtCbAy2PSomay19cG9aaXjxst5RdZcPnEX4KTIJZYBUljjEwi5PM6T9RN3xWNle0beSjQVw/s1600-h/serbia08+823.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDc09wgDi3tLXx4z4yu9wmUyj1VVjdL0LQlVJs8rJvqjP5dn0bLzJ2rxa8V5voSnf7X5ySOtCbAy2PSomay19cG9aaXjxst5RdZcPnEX4KTIJZYBUljjEwi5PM6T9RN3xWNle0beSjQVw/s200/serbia08+823.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318703074713323186" border="0" /></a>vegetarianos, enemigos de la grasa cárnica, en verdad os digo: dejaos el orgullo torero en casa cuando acudáis a los Balcanes, y claudicad ante la onmipresencia de esas salchichas algo picantes a base de carne picada llamadas <span style="font-style: italic;">cevapcici</span> y que en cualquier bar, restaurante o fonda del lugar os ofrecerán, ya sea como desayuno, comida o cena.<br /><br />Decía yo que la vida se ve distinta con la panza llena, así que nos volvemos a subir al coche para emprender la marcha, esta vez, por carreteras que discurren entre nubes, inmensos desfiladeros, inabarcables cimas, valles repletos de verde sólo mancillados por la contínua presencia de bolsas de basura. Sí, amigos, sí, las gentes balcánicas acostumbran a seguir haciendo eso que hacían nuestras generaciones previas, sólo que en lugar de tirar los papeles y los cigarrillos por la ventanilla del coche, es directamente la bolsa de basura entera lo que regalan a la montaña.<br />Las cunetas y valles están regadas sin excepción por bolsas de todo color y tamaño, más y menos mugrientas, más y menos odorosas, las montañas son un gran vertedero para el que nadie parece haber previsto otro posible uso. Parece ser este, de hecho, el uso previsto con alevosía, habida cuenta de que, entre montones mayores y menores de caquita, aparece un vertedero oficial con sus limitaciones y su caseta y su guardia y todo.<br /><br />Entre el cielo y la tierra, nos tropezamos también por casualidad con un par de bodas. Es curioso, ya hemos visto unas cuantas. En las comitivas de boda, el primero de los coches de la hilera lleva siempre la bandera del país, y todos los demás van decorados con flores hasta en la guantera, si me apuran.<br />Como en los entierros, que también discurren por la carretara (pero a pie) y la primera persona de la comitiva acostumbra a portar una cruz de madera.<br /><br />Y hablando de muertos, por la carretera vamos cuando nos encontram<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifuW7AmJwyajYKWG2k9vqN8kPQz_2MXg2H26Iwguhrb6u_JP9s9jeGW8QxlCmRVraflqIzMq_SwfT5GGThsCz3RaWittUwxvAhPrDjWLOyaBPrrDhNLuiwxa_4odjnBBu86oEXqOoOA8g/s1600-h/CIMG2172.JPG"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifuW7AmJwyajYKWG2k9vqN8kPQz_2MXg2H26Iwguhrb6u_JP9s9jeGW8QxlCmRVraflqIzMq_SwfT5GGThsCz3RaWittUwxvAhPrDjWLOyaBPrrDhNLuiwxa_4odjnBBu86oEXqOoOA8g/s200/CIMG2172.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318704286456007874" border="0" /></a>os con el <span style="font-style: italic;">Lokiva</span>, un antiguo complejo de esquí de cierto renombre que la guerra cerró y que, al contrario que Sveti Stefan, no parece que haya nadie interesado en que se vuelva a abrir. Actualmente se encuentra en estado de abandono. No obstante, hay coches aparcados y no se me ocurre la menos idea de qué narices podrá estar haciendo gente ahí.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIJgrNredWaxUaYN_qu3rgfumf5hWdsJ6bTJ2kUJMvA6oisYDXMNepdgH2m0StF0-wn3fxA5xb0hSOPbtC0TgrDh9rtxS6ll5PTTkzldg-ziywNzr8eX-SSHsOZLxBZCW2Y9V0wCnFyQ8/s1600-h/serbia08+821.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIJgrNredWaxUaYN_qu3rgfumf5hWdsJ6bTJ2kUJMvA6oisYDXMNepdgH2m0StF0-wn3fxA5xb0hSOPbtC0TgrDh9rtxS6ll5PTTkzldg-ziywNzr8eX-SSHsOZLxBZCW2Y9V0wCnFyQ8/s320/serbia08+821.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318703675122590562" border="0" /></a><br />Ya acercándonos a <span style="font-weight: bold;">Rozaje</span>, el hambre ataca de nuevo. Rozaje es la primera ciudad de Montenegro que se alcanza viniendo desde Kosovo, y tiene de hecho una gran cantidad de población musulmana de origen kosovar. Estamos a tan solo 23 kilómetros de la frontera kosovar, y las ganas de acercarnos son muchas. Sobre todo, porque con sólo 10 kilómetros más, llegaríamos a <span style="font-weight: bold;">Pec</span>, uno de nuestros destinos marcados para cuando entremos a Kosovo, y que está sin embargo a 78 kilómetros de Pristina, distancia que tendríamos que recorrer (pero a la inversa) una vez alcanzada la ciudad, estando ahora a una montaña de distancia. Además, muy cerca también de la frontera se encuentra <span style="font-weight: bold;">Istok</span>, zona de actuación de las tropas españolas desplegadas allí en misión de la KFOR. Y a Istok va a ser muy dificil acceder si no es ahora.<br />Sin embargo, nos han advertido que ni se nos ocurra acceder a Kosovo con un coche de matrícula eminentemente serbia. Así que, ocurrírsenos, se nos ocurre, pero acabamos bajando las orejas y no jugándonos las llantas.<br /><br />Todo este procedimiento de te-imaginas-si-pasamos con posterior retirada de rabo entre las piernas, lo llevamos a cabo mientras ingerimos en el restaurante <span style="font-style: italic;">Kotusa</span>, ubicado en una aldea perdida entre Berane y Rozaje.<br />El restaurante es muy grande y está muy bien cuidado. Dentro sólo una mesa está ocupada con un grupo de unos seis comensales, que nos miran muy raro al entrar. Al camarero tampoco debemos de hacerle mucha gracia, porque nos atiende con cierto gesto reseco.<br />En plena ingesta nos encontramos cuando al restaurante acceden tres personas, dos hombres y una mujer, a los que el camarero saluda y guía hacia la otra mesa ocupada. Los tres, al entrar, nos miran muy raro. Una de las personas de la otra mesa los saluda, se incorpora, y los guía hacia el piso superior, de donde descienden todos al cabo de unos 15 minutos.<br />Mamamiedo.<br />Entre aspectos y gestos, parecía que en cualquier momento fueran a sacar un subfusil y presentarse en sociedad.<br /><br />Conviene aquí quizá mentar que no cuenta esa zona del sureste de Montenegro con excesiva buena prensa. De entre las ramas de polemólogos, periodistas e historiadores que estudian las guerras de los Balcanes, hay una bastante refrendada que defiende que el <span style="font-weight: bold;">ELK</span> (Ejército de Liberación de Kosovo), ese que luchaba contra las opresoras tropas serbias y para el que la OTAN corrió solícita en su ayuda, no era más que un grupo de paramilitares que se nutría en gran medida del narcotráfico. Una vez terminada la guerra, gran parte de ellos han acabado en política (no faltan en el actual gobierno kosovar), y los demás, pues han acabado haciendo turismo y expresando su interés por las fincas de José Luis Moreno, entre otros. Es decir: gran parte de los integrantes de esos grupos armados que actualmente se dan con unción al <span style="font-style: italic;">secuestro express</span> en este nuestro país y al robo con intimidación, siendo "intimidación" un eufemismo, son bandas albanokosovares que provienen de ese ELK de tiempos.<br />Volviendo al asunto: el narcotráfico sigue existiendo (de ello vive el país, hasta que EEUU acabe de instalarse ahí del todo, aunque ya volveré más adelante sobre este particular). Y por otra parte, esas gentes y esas armas tienen que salir de ahí por algún sitio. En resumen: si bien Albania es el otro patio de recreo de toda suerte de actividades delictivas, la zona del sureste de Montenegro es una zona también, digamos, "difusa".<br /><br />De tal forma que a mí de repente me entran muchas ganas de terminar de comer rápido por si las moscas, no vaya a ser que el Kalashnikov que he prometido traerle a Irene de recuerdo se lo tenga que traer en forma de informe balístico, así que pongo mi mejor sonrisa y le digo al camarero que no quiero postre la cuenta muchas gracias.<br /><br />Nos marchamos ya de tan ilustre comedero, y seguimos avanzando hacia la frontera con Serbia (sob!), habiéndonos asegurado ayer que la carretera principal discurre por zona puramente serbia y no toca nada nada zona kosovar (aunque por cuestión de metros, añado).<br /><br />Al alcanzar la frontera, el guarda del puesto montenegrino nos sella el pasaporte, adiós muy buenas esperamos que lo hayan pasado bien, y como siempre, unos metros más allá, se encuentra el pue<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibcIoyBwpz1l94tbFmqRJlr7h2xMFt_x8gS6BgTD84x5_qBRYLOEAYFrNoyEI3b1WWHuLlq-gOWVD7kv6Hz4O_b_RswBcZ4DHyJknOq0t6ynKcIS_PgEnBGPTtFJvldbISqEaj9mnXwmY/s1600-h/CIMG2181.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 228px; height: 171px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibcIoyBwpz1l94tbFmqRJlr7h2xMFt_x8gS6BgTD84x5_qBRYLOEAYFrNoyEI3b1WWHuLlq-gOWVD7kv6Hz4O_b_RswBcZ4DHyJknOq0t6ynKcIS_PgEnBGPTtFJvldbISqEaj9mnXwmY/s200/CIMG2181.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5318704712917787714" border="0" /></a>sto serbio. Con una particularidad, y es que en el puesto serbio no hay nadie. Hay cartel de bienvenido a Serbia. Pero no hay nadie.<br />Huy la leche.<br />Miramos por su alrededor, y definitivamente no, no hay nadie. Decidimos avanzar un poco con el coche. Por ahí empiezan a aparecer casas y vida normal, y sigue sin haber ningún guardia por ninguna parte. A los 10 kilómetros más o menos, decidimos dar la vuelta y preguntarle al guardia de Montenegro, acompañados de una pequeña vicisitud, y es que ahora mismo no existimos. Tenemos un sello de salida de Montenegro. Pero no tenemos un sello de entrada en Serbia. Así que somos ilegales en Serbia. Y no está claro si podríamos entrar en Montenegro, puesto que no tenemos sello de salida de Serbia. Entiendo que para el que tenga por costumbre pulular por la UE y no andar a vueltas con visados ni sellos, esto le sonará a chino. Pero puede quedarse con la gráfica idea de que, repito: ahora mismo, no existimos.<br />Así que mi natural, gafe, que tiene tendencia a acabar envuelto en las situaciones más inverosímiles y no siempre deseables, se empieza a poner muy nervioso. Alcanzamos de nuevo la frontera montenegrina. El guardia nos mira como diciendo joé estos otra vez aquí qué pesaos madre por dios, mientras yo, con los ojos fuera de las órbitas y la voz ahogada, le hago entender que no hay guarda serbio que no hay puesto fronterizo que no hay sello que no hay Serbia y que la vida se acaba aquí y ahora en este mismo punto mire usté. Y él que sí hombre que sí que tira palante que no seáis pesaos que vosotros tó palante y al final hay un guardia, joé. Así que aunque a mí me gustaría quedarme ahí agarrada a su pierna y rogarle señor guardia mónteme usté en un avión y mándeme a casa con mi mamá, me siento inconfundiblemente invitada a pirarme tó palante. Y palante nos vamos.<br /><br />Una casa.<br />Otra casa.<br />Un pueblo.<br />Otro pueblo.<br />Y al final, 15 kilómetros más adelante, una casa con una bandera y un tipo con traje de señor guardia que nos para, nos pide los pasaportes y nos pone sello de entrada a la República Serbia.<br />Por fin, Señor Guardia, nunca en mi vida había deseado tanto encontrarme con uno de ustedes.<br /><br />Ya estamos de nuevo en Serbia. Hala, mira qué felices. Y nos dirigimos hacia nuestro primer monasterio eminentemente serbio y uno de los más importante de la fe ortodoxa de la zona: el monasterio de Sopocani. Y mientras tanto, me llama la atención esa especie de zona de nadie en la que, estando en terreno serbio, no hay autoridad que la regule mediante sellos.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-43565127105192543562009-02-21T11:52:00.022+01:002009-10-31T13:48:33.735+01:00Día 7: Impredecible MontenegroUn tal Napias ha dejado un comentario en el artículo anterior al respecto de la perfidia e inconveniencia de ir avanzando etapas de higos a brevas en este nuestro Astrolabio. Es cierto, tiene toda la razón. En mi defensa sólo puedo decir que la vida laboral es algo muy malo que el Hombre ha inventado con el fin último de que el ser huano no se ocupe del Astrolabio como es debido. Pero mea culpa, en cualquier caso. Imploro mil perdones al Sr. Napias, y paso sin más dilación a seguir con lo que estaba:<br /><br /><br /><span style="font-size:180%;">Día 7: Impredecible Montenegro</span><br /><br />Montenegro es algo de lo que todavía no han sacado folleto en las agencias masivas de viaje. Pero ay, el día que lo saquen. Aprovechad ahora, en que todavía en un discreto y tranquilo reducto mediterráneo, protegido de las masas hispánicas por el desconocimiento y esa relación psicológica con la Serbia que quiso ser y no fue. Esa imagen de la viejecilla vestida de negro con un pañuelo del mismo tono frente a una urna electoral, que se le aparece a uno cuando piensa en Montenegro. Porque el día que Marsans edite el tríptico sobre este país, tanto él como nosotros estamos perdidos.<br /><br />Regresando a esa mañana del 26 de septiembre, nuestros protagonistas han vuelto a cargar el coche para seguir costa abajo, después de esquivar un par de abejas mientras disfrutaban del excelente desayuno del hotel en el malecón. A poquitos kilómetros de Perast regresamos a <strong>Kotor</strong>, que sí debe de aparecer en los folletos turísticos alemanes, porque <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvuF62kOlO1K9GqfMmR6l8xrCcxk6JqsHWzmT1amyZWe_Yw9yOowAUL6tgoO32ZQ_mNAmLKqHs8tyG7ZlL6gWp-NVq-ONQbTd2wGU_HbOmhyphenhyphenU-8AO4dTdsrzFAyXhEkXrZTklFm6nDB4E/s1600-h/serbia08+770.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5305226681359139298" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 150px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvuF62kOlO1K9GqfMmR6l8xrCcxk6JqsHWzmT1amyZWe_Yw9yOowAUL6tgoO32ZQ_mNAmLKqHs8tyG7ZlL6gWp-NVq-ONQbTd2wGU_HbOmhyphenhyphenU-8AO4dTdsrzFAyXhEkXrZTklFm6nDB4E/s200/serbia08+770.jpg" border="0" /></a>está hasta arriba.<br /><br />Kotor es harina de otro costal. Recuerda bastante a Split, o incluso a Dubrovnik (lo que no le quita mérito), aunque quizá tenga un aire más medieval que este último. Ciertamente, estética y arquitectónicamente es muy bonito. Pero ya son conscientes de los ingresos que da el turismo y, aparte de ser todo él una zona azul de aparcamiento, en los hoteles y restaurantes se puede encontrar incluso quien hable algo de español.<br /><br />Nosotros nos vamos pronto de Kotor. Es precioso, es cierto, pero tras una hora o dos en la ciudad seguimos muy embargados del espíritu Perast. Y del ticket del aparcamiento, que no concibe franjas para el pago.<br /><br />Carretera alante, decidimos prescindir de <strong>Budva</strong>, un Torremolinos donde esta noche toca Madonna, y llegamos directamente a Sveti Stefan.<br /><strong>Sveti Stefan</strong> es, junto a la <em>Quinta da Regaleira</em> sita en Sintra (Portugal), uno de los lugares más inverosímiles que haya concebido la mente humana.<br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5305227065857378082" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnQL2CmmiqkD7sEB0hqZddCqjJhRb7W6AVnzWuCh8tJVBrTEgKiubQbV9R-plnRq8T8r4NAvKq2JrdlOkZTlWwpfSKTzATSCYePpMXmfWIjW-FFr5ZCSH5vw3x7P-wIE1lsHu_kBo95j8/s400/serbia08+785.jpg" border="0" /><br />Digamos que se trata de un islote frente a la costa, unido a ésta por un brazo de tierra artificial, y todo amurallado por efecto de la unión de las fachadas de las casas entre sí.<br />Comenzó siendo un pueblucho de pescadores, si es que llegaba a pueblucho. Dejémoslo en "asentamiento de pescadores". Hace algo más de 50 años, alguien tuvo la idea de transformarlo, todo el islote, en hotel de lujo, restaurándolo y haciendo de las casas habitaciones o suites, dejando una de las de la entrada a modo de recepción, y otras como instalaciones comunes. Las <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiDBDoE2heRFGCFGN3cDIukICq1KYdYM3r7-CJRkUPn_EgwZC-Y6h-LQQA9zKdvM2CinUzlkop6TT_8GTtM-a81aK548YMrpjWgp1ZgG4cuhiFkgs2yCpQdkYXCzbNKrPcqZfxYvLLcl8/s1600-h/serbia08+786.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5305227970506841314" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiDBDoE2heRFGCFGN3cDIukICq1KYdYM3r7-CJRkUPn_EgwZC-Y6h-LQQA9zKdvM2CinUzlkop6TT_8GTtM-a81aK548YMrpjWgp1ZgG4cuhiFkgs2yCpQdkYXCzbNKrPcqZfxYvLLcl8/s200/serbia08+786.jpg" border="0" /></a>guerras de la antigua Yugoslavia hicieron que el hotel se resintiera y acabara cerrándose. Actualmente se está restaurando y renovando, de tal forma que, aunque estuvimos allí, no pudimos acceder al interior del islote, por las obras. Se queda uno frente a una reja al final del brazo de tierra, imaginándose al galope qué maravillas encerrará esa callecilla adoquinada por la que se adentra el albañil de mono azul. He encontrado así un nuevo objetivo en la vida: ahorrar muchísimo dinero y gastarme una millonada allí en una sola noche cuando el hotel vuelva a abrirse al público (que es lo que debe de costar la estancia, supongo). Como en general me fijo muy pocos objetivos, digo yo que tendré que cumplirlo.<br /><br />Mientras tanto, hemos fijado la ruta para hoy. Bajaremos hasta la carretera que atraviesa el Lago Skadarska, casi en la frontera con Albania, atravesando las marismas, hasta llegar a Podgorica, y continuar luego por las montañas hasta donde nos apetezca pasar la noche.<br /><br />De camino hacia Skadarska, en una de las gasolineras donde nos detenemos a dar de comer al coche, me topo con un detalle que jamás creí que verían mis ojos: el brazo del tipo que nos echa la gasolina tiene un tatuaje del JNA.<br /><br />El <strong>JNA</strong> era el ejército yugoslavo, cuya reputación salió muy mal parada debido a su actuación en la guerra. El JNA, mayoritariamente formado por soldados serbios, tomó parte activa pro-serbia en las diversas guerras, atacando así objetivos croatas y bosnios. En el legado para la historia, ha quedado pues como una fuente de violencia gratuita y casi disfrutante que tuvo mucho que ver con lo que también para la historia han quedado como genocidios perpetrados por los serbocroatas y serbobosnios. Otros argumentan que el JNA era el ejército yugoslavo y, como tal, defendía a Yugoslavia de los independentistas que se erigieron en independientes de forma unilateral. Como siempre ocurre y nunca se considera oficialmente, todos tendrán su parte de razón. Y utilizo ese futuro de indicativo tan desvinculante por mera costumbre: yo activamente creo que todos tienen su parte de razón. Y quizá debería iniciar un blog de otro calibre en el que poder mojarme más en "política histórica", por llamarlo de alguna forma, porque el Astrolabio, por lo general, no se presta más que a meras pinceladas.<br /><br />En esas reflexiones estoy cuando llegamos a las marismas del <strong>Lago Skadarska</strong>, que, la verdad, tampoco nos impresionan tanto. Así que paramos a estirar las patitas y a ver cómo unos empujan una camioneta que se ha quedado atascada en la arena, y esa es toda nuestra experiencia para con el lugar. También sorprende ver coches sin matrícula, como lo más normal del mundo.<br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5305224837200713186" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirTo8is96iwIYy_3uRdqJG1NGKrE9ps2a-Pt2xY3YleCucfzHPax54b3xVIMJDcOq_7wn4nM1kFdvvwga-gNjHQvPqlpwqwtzvryw0Qvj-p3Z-gveaZKiYMVQUaI-JCktkBasJq90RNnY/s320/CIMG2112.JPG" border="0" /><br />Accedemos a la ciudad de <strong>Podgorica</strong>, antigua Titograd (en honor del dictador-dirigente de Yugoslavia Tito, fallecido en 1980, y según la mayor parte de las teorías, único garante de la unidad de todas estas repúblicas). Podgorica-Titograd fue principalmente desarrollada tras la II Guerra Mundial, con fines principalmente administrativos, y arrebató la capitalidad de la república a Cetinje en 1948. Sus calles evocan recuerdos de Usera u Orcasitas, o cualquier otro barrio en España desarrollado en la periferia entre los años 50 y 90, así que, imbuidos del paisaje dejado atrás y la naturaleza que nos espera delante, no hacemos más que atravaserla. Recordemos que nos aguardan las montañas, considerablemente deshabitadas, donde nos va a caer encima la noche.<br /><br />Por ellas y el <strong>cañón del río Moraca</strong> seguimos conduciendo, admirando esos bosques como antes no los he visto, esos paisajes, esos puentes de troncos de madera a cientos de metros de altura, y esas carreteras de un solo y estrecho carril para cada sentido donde nunca antes había visto tanto Hamilton junto. Yo, de natural cagón para con la conducción, procedo a ejercer de tal. Y encima se nos está haciendo de noche. Pues hay que llegar hasta <strong>Kolasin</strong>, que es el primer pueblo con cierto número de habitantes como para figurar en los mapas.<br /><br />Allí llegamos ya de noche, y decidimos alojarnos en el <em>hotel Brile</em>, en pleno centro de este "resort" de esquí que es Kolasin, aunque aún no es temporada y está todo muy tranquilo. Eso sí: a la primera casa de alquiler de habitaciones a la que nos dirigimos, nos dicen que están a full.<br />El hotel <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0zFeh5ebKcgFvw9Ok6C9LQsnJQU5CZjSxAdxhMS7AvvhCx1S2lsG25jeoYkFvPQu8_VvOXzRH-RX3mlMgrGk0xqLBdTq1LiHpS8V3opod2O1T3EgAKEtf01lwYdIlH_MllVFBXdmyY9Q/s1600-h/serbia08+815.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5305228311032132978" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0zFeh5ebKcgFvw9Ok6C9LQsnJQU5CZjSxAdxhMS7AvvhCx1S2lsG25jeoYkFvPQu8_VvOXzRH-RX3mlMgrGk0xqLBdTq1LiHpS8V3opod2O1T3EgAKEtf01lwYdIlH_MllVFBXdmyY9Q/s200/serbia08+815.jpg" border="0" /></a>es una gozada y, si bien lo había más barato, decidimos darnos el capricho. La habitación, abuhardillada a la francesa, es enorme y en el baño basta con abrir el grifo para<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCGoRkslqq2e90SIHcQY1_9zIRvKKT1mYWi2HM3ZbXf3VpiDqEfsB9ZKZysREv3amUE_CEvA_IkJfzPjNVmyvenahqx7QWtPsB3P-vZKoMTgzKEk4xzIoe4Xky14dC2udymNSekcw2cc0/s1600-h/CIMG2163.JPG"></a> obtener agua caliente al instante. Además, ¡tienen dada la calefacción! Los que allí trabajan nos son además tremendamente amables, permitiéndonos mirar internet en el ordenador del hotel, y atendiéndonos de forma excelente en el restaurante. La vista a la plaza central del pueblo, con su monumento socialista presidiendo y su centro de deportes de la misma época, tampoco tiene parangón.<br />De los mismos dueños y por menos precio es el <em>hotel Garni</em>, al que se accede a través de un bar y cuya recepción está al final del mismo. Las habitaciones también están muy muy bien. Y es toda una experiencia atravesar ese bar, lleno de juveniles parroquianos, siendo tú el (la) guiri.<br /><br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5305226262717632290" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhne1hCNBjmohRuarVwq0GWt6J154gWJ32TKyV510tg5I2NDrBVvz_nun3mXpQSemGDs77AplgLQ_pMw3QBgHDt4lnpUlBPfE3ZgjPZC6FmTsq7YCB_cT1_e_xr9flhw0vwU2JxF6gt9ww/s400/CIMG2163.JPG" border="0" /><br />Bueno, amigo Napias: no te podrás quejar. Te he dado párrafos pa dividir en tres días. Por mi parte, me lo apunto, y trataré de actualizar el asunto con más diligencia. Por lo demás, confieso sonrojada que me colma de gozo descubrir que, contra pronóstico, existe un lector en este blog que no es mi madre.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-62701059081710514992009-01-25T01:52:00.016+01:002009-10-31T13:48:47.439+01:00Días 6/7: Perast Mon Amour<strong>Perast</strong> significa colarse en una aldea de la Italia del Renacimiento, que a ratos salta a una película de los 60. Es el último reducto virgen del Mediterráneo, la única noche con silencio, los únicos hoteles de 6 habitaciones, las últimas calles de adoquín sin aderezo. Perast es la sorpresa en la que debe sumergirse aquel que quiera separarse del mundo y de sí mismo, antes de que los botes cargados de grupos de turistas dejen de venir sólo para dar un breve paseo por el malecón como parte de una excursión, y vengan para quedarse. Y los callejones se multipliquen y las paredes se fabriquen en serie y con pladur. Esperemos que la Unesco lo evite, siendo como es patrimonio suyo.<br /><br /><br /><div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5295035906922496162" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjQOC2HPC5afDibJdTZUumRoRVP0UHjWmveLJtQzUvbvlc6ZWeZ2LfPS5iqON391BsuWVVB14NTomgWOO4K96cSpX48q9OPmBZR26LWVlrUHIy4CG7vDD81tRFnsrSmeE48YlXwT3sDVo/s400/CIMG1973.JPG" border="0" /><br /><div></div><div>Por si a aquel que lo conozca pudiera servirle de referencia, diré que Perast se parece un tanto a la isla de <strong>Hvar</strong> en Croacia, pero en más pequeño todavía. Y en menos explotado, por supuesto.</div><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5295036720416637970" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ28vbsUecq-nWg3krpvl2-CnMOFKUSdskqXJZXRJapWANzBeAKdOjq1Q_4gw8UQ-aA4eBn9OBKdTLd9kaVs6jREk_fOUpZc30OCVmp4QOuDuzIhlZNbjnbRO9EncqN4buhSQtn7gN4qA/s320/serbia08+758.jpg" border="0" /><br /><p>Nos alojamos en el primer hotel que se encuentra llegando desde Kotor. Los perastinos son conscientes de ser lo que son y aplican precios europeos. Pero lo merece. Salimos a dar una vue<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTZeVcw_ltnoYtZvY_-_yTvenog82htWtLd6NdMe5mDYzgNT_-VAm_2hyphenhyphenN9SVYzjEJjEYE3wnIr7CX4iiar4JW6fkuVpQ_Voj0XbZEhouAoixnft9cBSFZ7cYXszo9ZJME2r0_Us4-58E/s1600-h/comida_perast.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5295035285710085810" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 185px; CURSOR: hand; HEIGHT: 179px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTZeVcw_ltnoYtZvY_-_yTvenog82htWtLd6NdMe5mDYzgNT_-VAm_2hyphenhyphenN9SVYzjEJjEYE3wnIr7CX4iiar4JW6fkuVpQ_Voj0XbZEhouAoixnft9cBSFZ7cYXszo9ZJME2r0_Us4-58E/s200/comida_perast.jpg" border="0" /></a>lta y a conocer a un nuevo amigo canino que, por supuesto, nos sigue. Curiosa costumbre la de los canes balcánicos. Tras el paseo, decidimos entrar a cenar en el acogedor restaurante del hotel, para proceder a la ingesta de lo que serían uno de los mejores platos de mejillones que probablemente yo haya probado en mi vida, y de arroz negro. No puede haber forma más feliz de irse a la cama.</p><div></div><div>Al día siguiente, nos permitimos una tregua atemporal para disfrutar de Perast con la luz del día, el tiempo que haga falta, hasta que decidamos hacer el petate y seguir costa abajo, hacia el Sur. Así que desayunamos tranquilamente en la terraza sobre el mar que tiene el hotel, pateamos de nuevo hacia arriba y hacia abajo sus calles, y prestamos atención a los detalles de sus antiguos palacetes. Perast es tan hermoso de día como sugería de noche. Y casi como aureola rodeando su excepcionalidad, resulta ser la única jornada de pleno sol y calor que hemos tenido (y tendremos) en el viaje. </div><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5295037733766118658" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtWjI4z1CWDSdNWvAoBo0c_Uko-5UEfWvQyOWAmo2SI8UemFd4eKSOumCAHmnIOEtckvKlB14dhJSazuDpIx33vWq2ctdkNfEVFofjjP_u4ikQGOLNDr2418mEtjUZt2rfCz84zdTmWS0/s320/serbia08+760.jpg" border="0" /><br /><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Esta mañana está siendo 26 de septiembre de 2008</div></div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-68520220712307723102008-12-29T23:57:00.021+01:002009-10-31T13:49:06.056+01:00Día 6: Montenegro, ese desconocidoLo primero que debe saber el viajero que se dirija a <strong>Montenegro</strong> es que la moneda oficial de curso legal es el euro. Porque ellos lo valen. Lo que te da un cajero en el banco son euros. Lo que te devuelve el frutero del tenderete son euros. El precio al que figura la gasolina en los surtidores son euros. De dónde los sacan, no lo sé.<br />También lo son en Kosovo, pero bueno, ellos pueden tener la excusa de ser esa suerte de protectorado inaugurado por Naciones Unidas. Pero en Montenegro, no. En Montenegro no se me ocurre excusa posible.<br /><br />Así que nos resulta curioso llegar al fantasmagórico <em>Hotel Piva</em> y <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7QTu-il-HUbhhsPRP4R0wou_EZF3y7sRUiFz5GouUu6DBeHy-evfd-lJI4_fGEczxmkayIhNGMUCRdE6BV2nMHHSYTIrgmaPMu42wkIJ2Y-BDUsFtuFp4j9djQo2YIOCXyhihpeZcEzg/s1600-h/CIMG1795.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285363391020541170" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7QTu-il-HUbhhsPRP4R0wou_EZF3y7sRUiFz5GouUu6DBeHy-evfd-lJI4_fGEczxmkayIhNGMUCRdE6BV2nMHHSYTIrgmaPMu42wkIJ2Y-BDUsFtuFp4j9djQo2YIOCXyhihpeZcEzg/s200/CIMG1795.JPG" border="0" /></a>que Igor nos pida 40 y tantos euros (entre otras cosas, porque eso allí, en un sitio perdido del interior de Montenegro, es bastante dinerete). Una vez hemos tomado posesión de la habitación, nos disponemos a dar una vuelta por la calle y media de <strong>Pluzine</strong>, y finalmente nos dirigimos a cenar en el restaurante <em>Carina Socica</em>, que es lo único que le tengo que agradecer a la guía que llevábamos.<br /><br />Permítanme realizar aquí un inciso. Tanto para Serbia como para Montenegro, siguiendo la recomendación de un amigo, decidí adquirir las guías Bradt. Bien. Recuerden unas notas mentales muy básicas para acertar a este respecto: <em>Guía Bradt de Serbia</em> bien, <em>Guía Bradt de Montenegro</em> caca. La buena señora que ha escrito esta guía (una tal Annalisa Rellie) incluye una enorme retahíla de reseñas históricas del siglo XIV, pero ha debido de considerar que el siglo XX no resulta tan importante para el viajero (a fin de cuentas, es probable que el viajero haya vivido en él, así que ya se lo sabe). Y no dice ni pio al respecto. Por lo demás, en unas guías que se presentan a sí mismas un poco como alternativa a las <em>Lonely Planet</em> y que en su mayoría suelen incluir alojamientos apropiados pero baratitos, esta señora se limita a incluir hoteles de 5 y 4 estrellas principalmente (y alguno que otro de 2 que se le habrá escapado). Como es muy previsora, incorpora incluso hoteles que van a abrir sus puertas en 2010, como ella muy bien indica. En fin. No quiero seguir despotricando contra la guía y contra la doña que la parió: ya lo hice durante el viaje. Pero ustedes quédense con la idea: <em>Guía Bradt se Serbia</em> bien, <em>Guía Bradt de Montenegro</em> caca.<br />Fin del inciso.<br /><br />Efectivamente, en el restaurante <em>Carina Socica</em> se come bien y es muy mono. Concluimos, y nos vamos a pernoctar (con forro polar, de nuevo, porque en la ex-Yugoslavia no se da la calefacción hasta el 15 de octubre, aunque caigan chuzos de punta).<br /><br />A la mañana siguiente, emprendemos la marcha hacia <strong>Cetinje</strong>, la antigua capital del país. Al salir de Pluzine, eso sí, tenemos ocasión de ver aquello de lo que nos habían hablado: un campamento de refugiados (supongo que serbo-kosovares, aunque no lo puedo asegurar), que viven en una especie de apartamentos prefabricados, un gran número de ellos, a la orilla del río. Impacta.<br /><br />La <strong>carretera de Pluzine - Niksic - Podgorica</strong> es curiosa. Está salpicada de monumentos de época socialista aquí y allá, de los que en otras repúblicas ya quedan pocos. Hay también mucha gente haciendo auto-stop: el sistema de Vesna debe de ser de lo más normal. Tras tomar un desvío casi llegando a Podgorica, accedemos a la carretera hacia Cetinje y llegamos a la ciudad.<br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285366635403951634" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4qipl9ltJYofbkXhkDOAT6U5gRxgMJzdPHXutA75OaGWOqxRZRhBS5-jUemFIAfAAvzNkPQbspW3373L6voVH_asUciiIGfuc-IZaF8yeiEJLNoRAAxBKSN-bKKIRPcKK8uEVDWcdBj0/s400/serbia08+702.jpg" border="0" /><br /><strong>Cetinje</strong> es una burbuja encantadora que uno no se espera. Chiquitito, como una<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg4Eq5a6y1khsbLH22JKmr6Z_Y6XRKK_04Ek-LBofazg_Mg8WLwKSi0uW9hhudz8AbW1XITmUVMhgAguRESzcY3k9DGkrr-_S56zP0gNaNasjmnug5_HVGtMBx2N72IhyXww52SWMRaFw/s1600-h/serbia08+709.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285364012648420722" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 150px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg4Eq5a6y1khsbLH22JKmr6Z_Y6XRKK_04Ek-LBofazg_Mg8WLwKSi0uW9hhudz8AbW1XITmUVMhgAguRESzcY3k9DGkrr-_S56zP0gNaNasjmnug5_HVGtMBx2N72IhyXww52SWMRaFw/s200/serbia08+709.jpg" border="0" /></a> aldea para nosotros, fue la capital de esta minúscula república (en cuanto a número de habitantes) hasta 1948, en que Podgorica (la antigua Titograd) pasó a ostentar ese rango. Sigue siendo no obstante la capital cultural del país, en los referentes de los montenegrinos.<br /><br />Merece la pena pues perderse por sus calles, en las que se descubrirán preciosos edificios correspondientes a antiguas embajadas, monasterios de increíble belleza, casitas de cuento...<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGCRE5bpsEyFpxg8edpWKo000ph43broBXdjDYgm11onJK6koXrBdyGHdk8SUMtBMGAw77hLftOjze7Qy6R9QHQzG3w5pLMq0wrZp8xRkIpY3nz0PWx9Uxpqf8gMycr4YWeVhvki67TE0/s1600-h/serbia08+715.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285364424951618850" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGCRE5bpsEyFpxg8edpWKo000ph43broBXdjDYgm11onJK6koXrBdyGHdk8SUMtBMGAw77hLftOjze7Qy6R9QHQzG3w5pLMq0wrZp8xRkIpY3nz0PWx9Uxpqf8gMycr4YWeVhvki67TE0/s200/serbia08+715.jpg" border="0" /></a><br />En una de las calles del centro nos detenemos a comer (en un restaurante de parroquianos llamado <em>Obelix</em>), mientras cae un aguacero sin igual. Y, una vez visitada la ciudad y llenada la panza, continuamos hacia Perast.<br /><br />La <strong>carretera entre Cetinje y Kotor - Perast</strong> es una de las atraccio<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9LAnT3Sg2-NY3C57GaDeC5rZqf87D3za6TidIHaMgM6OEAEYevOIsxloKdHaSMPvIJUtec4tbPCc2lIWFxpSFCoVayyJ52MTcc5ZSF2DtzdLp4VpMBHHafTtFOkNapMJ1PPEPNcp2T00/s1600-h/serbia08+726.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285364914779947250" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9LAnT3Sg2-NY3C57GaDeC5rZqf87D3za6TidIHaMgM6OEAEYevOIsxloKdHaSMPvIJUtec4tbPCc2lIWFxpSFCoVayyJ52MTcc5ZSF2DtzdLp4VpMBHHafTtFOkNapMJ1PPEPNcp2T00/s200/serbia08+726.jpg" border="0" /></a>nes del país, si me apuran. Todas las guías, oficinas de turismo y varios la resaltan. Eso sí: no es apta para aquellos susceptibles de marearse. ¿Recuerdan el anuncio de la Biodramina? Pues son las mismas carreteras, pero con las <em>eses</em> más de seguido. Eso sí: las vistas de la bahía de Kotor que se observan desde lo alto no tienen precio.<br /><br />Abajo del todo, en la ribera, se distinguen las ciudades de Kotor y Perast, entre otros pequeños pueblos pesqueros. Nuestro objetivo es el segundo, donde pasaremos la noche, así que atravesamos Kotor y su ingente parque automovilístico y, bordeando la orilla del mar (porque todo ese enorme brazo de agua es mar) conseguimos atracar en puerto.<br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285365206648381810" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhggh0d9qA5U9adI8DKNYjjeZ5_AHwlqyZoc9dfqRIzHPHmvm6xn50BTI1HjO-bt41JOWSvdxTtnp0bBS5UW0_Vyy_LiRKtEbC7wwimqyeaRtM4267-IFiXRt1tE-VCe_-Qb2NRu_XzpyY/s320/serbia08+732.jpg" border="0" /><br /><br />Hoy ha sido jueves, 25 de septiembre de 2008.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-31794269815574450692008-12-22T23:36:00.016+01:002009-10-31T13:57:16.450+01:00Caminante, no hay camino<div>Tras nuestro paso por Gorazde, seguimos remontando el río Drina camino de <strong>Foca</strong>, a donde llegamos después de recorrer unos 30 km más. Foca será nuestra última parada en Bosnia antes de cruzar la frontera con Montenegro. Si Willy se dio la vuelta al mundo en 80 días, nosotros hemos atravesado un país en uno solo.<br /><br />Es curioso acercarse a Foca viniendo desde Gorazde. En los pueblos que hemos ido atravesando, pequeñitos, sólo hemos visto mezquitas, pero en Foca vuelve a aparecer Serbia en toda su plenitud: iglesias ortodoxas, todo vuelve a estar escrito en alfabeto cirílico, renacen los colores nacionales serbios y serbo-bosnios (azul, blanco y rojo) en banderines y posters... Para colmo, debemos de estar en elecciones. Es curioso cómo por los simples colores que se usen en un cartel se puede identificar perfectaente el cariz del partido que lo protagoniza.<br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5282761170164205250" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb35hMz1UOuEfOOHGmNbquU9xJ_cfIiZEN35PsP2Yi87L9UlxXnLIoKJAzYEdjI0meLf6ga6hdBI4W-3FyXXjYBwOmZEUHxpAqw2ZnZNVgnyd-bNIfCXnbl1WPCO6evwSqAQnChMCM8oE/s320/serbia08+668.jpg" border="0" />En Foca vuelve a aparecer también lo que yo he dado en denominar "quemazón selectiva", y es que aún se aprecian las casas que, rodeadas de muchas otras que no, fueron quemadas. Se aprecia porque siguen constando de apenas un par de fachadas, principalmente.<br /><br />Pero es por la espalda y sin avisar cuando me asalta una imagen que ya conozco. Al cruzar un pequeño puente situado a la entrada de la ciudad, se yergue frente a mí un edificio que ya he visto antes. "Eso es la comisaría de policía", comento a mi acompañante. <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3T4x-nJpkNSoDucFvi1y2xvePmJiDq85-FbDWmoCL15z80n9MS5_K-pEpEAsFctISRmAy_-LNgsgWAByWHzFrLH9Z3wQhg2XpCH7Z_ihhyphenhyphenKIchO9SgoX9QnzBW8t10wQolF2yTxV3KCY/s1600-h/serbia08+671.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5282767299675065666" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3T4x-nJpkNSoDucFvi1y2xvePmJiDq85-FbDWmoCL15z80n9MS5_K-pEpEAsFctISRmAy_-LNgsgWAByWHzFrLH9Z3wQhg2XpCH7Z_ihhyphenhyphenKIchO9SgoX9QnzBW8t10wQolF2yTxV3KCY/s200/serbia08+671.jpg" border="0" /></a><br />Sobre este edificio se departía en un documental que ví en la filmoteca de La Haya, durante un ciclo que desarrollaron junto a la embajada francesa titulado "Cine y justicia". Según el documental (de nombre <em>Carnival</em>), Montenegro, que oficialmente se declaró neutral durante la guerra de Bosnia (aunque en la época no constituía una unidad independiente, sino que, junto a Serbia, constituía una todavía existente aunque diezmada Yugoslavia), no tuvo un comportamiento digno de elogiar durante la contienda. Al parecer, algunos de los refugiados que huyeron a Montenegro fueron deportados por la policía entre Mayo y Junio de 1992, y acabaron como prisioneros en Foca. Un periodista de Montenegro sacó a la luz estos casos años después, lo que llevó a la apertura de procesos judiciales. El periodista cuantificó un total de 83 refugiados asesinados y lanzados a las aguas del Drina desde esa localidad.<br /><br />Nosotros decidimos aparcar precisamente frente a esta comisaría-centro de detención y dar un pequeño paseo por la ciudad. Aún nos queda mucho camino hasta llegar a donde hemos de pasar la noche: <strong>Pluzine</strong>, en plenas montañas montengrinas. Observamos una preciosa iglesia ortodoxa, observamos una valla con un cartel explicativo de lo que debía de ser la mezquita que se hallaba tras ella antes de desaparecer, y charlamos con un par de lugareños al respecto de la mejor forma de acceder a la carretera hacia la frontera -forma que muy amablemente nos indican-.<br />Así las cosas, reemprendemos la marcha, y tomamos la carretera hacia Montenegro. De aquí a la frontera hay unos escasos 18 kilómetros.<br /><br />Pero la carretera hacia Montenegro es un camino que en ciertos tramos es, de hecho, de tierra. Esta no puede ser la carretera. A ver si nos hemos equivocado. Pero es que tiene que ser esta. Mira, el río <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3TOCuSqGfY7_oIFWUiTgYplya5xNjESJiEysF8rGqkX04mXwMde97EgVPGLs29UT4bOUsjw3sCJjTY-4yNysvnOfhHt7C4WBED-ENvSRyuBIy51Y-deF_PEyx5OfLORXBxg3OS-5Ym_M/s1600-h/serbia08+673.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5282761992913389714" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 189px; CURSOR: hand; HEIGHT: 143px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3TOCuSqGfY7_oIFWUiTgYplya5xNjESJiEysF8rGqkX04mXwMde97EgVPGLs29UT4bOUsjw3sCJjTY-4yNysvnOfhHt7C4WBED-ENvSRyuBIy51Y-deF_PEyx5OfLORXBxg3OS-5Ym_M/s200/serbia08+673.jpg" border="0" /></a>queda a la derecha. Tiene que ser esta. Pero cómo va a ser esta. Una carretera señalizada de la red principal, cómo va a tener un límite de velocidad de 10 km/hora. Huy la leche.<br /><br />Lo que parecían unos simpes 18 kilómetros hasta la frontera se torna en una carrera de obstáculos sorpresa: tan pronto tenemos que parar a esperar a que un grupo de ovejas terminen de beber en los charcos y se aparten, como tenemos que bajarnos a quitar piedras del camino, que se han desprendido y no podemos atravesarlo<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImWkRyYq8f5m2rzgmcLhOF4CP0Irry7t6EX_6na7G8hWe-N7wBbTYEZKeCKaF56PsU_q_LXI8zfJQrn9iI19B-wBznufeA7DAGbVBnImNq3VQGK3RmyfNiAZoijgOJBoO_VhwkaD2IRU/s1600-h/serbia08+675.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5282762545880524402" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 196px; CURSOR: hand; HEIGHT: 147px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgImWkRyYq8f5m2rzgmcLhOF4CP0Irry7t6EX_6na7G8hWe-N7wBbTYEZKeCKaF56PsU_q_LXI8zfJQrn9iI19B-wBznufeA7DAGbVBnImNq3VQGK3RmyfNiAZoijgOJBoO_VhwkaD2IRU/s200/serbia08+675.jpg" border="0" /></a>, como tenemos que agradecer el hecho de que a las vacas les haya dado por ir por un lado del camino, porque si les da por plantarse en medio, todavía estamos allí. Por cierto, ¿cómo vamos de gasolina? Ay dios mío que no se nos acabe la gasolina, prometo comerme la berenjena si no se nos acaba la gasolina.<br /><br />Después de mucha expectación y plegaria, alcanzamos a divisar la <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi26M8QoGjxtxIZDmsLzkEQDuUHV_PcSEQdxL0AADkUrDdBUrQK-yY9VUo7ZXwZu-dHCtHuYCNkGf3WHpzuT4EFXvwKuliD5aK6Uqe4JOyQriDrb-44akx8Wy-IFDojYcAZ3Ulwjps9TE8/s1600-h/serbia08+676.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5282764158179225026" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi26M8QoGjxtxIZDmsLzkEQDuUHV_PcSEQdxL0AADkUrDdBUrQK-yY9VUo7ZXwZu-dHCtHuYCNkGf3WHpzuT4EFXvwKuliD5aK6Uqe4JOyQriDrb-44akx8Wy-IFDojYcAZ3Ulwjps9TE8/s200/serbia08+676.jpg" border="0" /></a>frontera, a lo lejos, abajo, en el cañón del río. ¡Yúju! ¡Era esta la carretera! ¡Por fin! Pasamos a Montenegro, y la vía se convierte por arte de magia en transitable. Y admirable. De nuevo es más rápido ir en coche que ir andando. Aunque ya se nos ha hecho de noche, y es una pena no poder admirar el paisaje. Especialmente, el imponente lago Pivsko, junto al que discurre la carretera.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDtr5NOdbrUHMFXbqrYimcEpGYlryMhvsj01hQH8AAqD7_m_iwzM-KG3-DL9ktYi3vY7KZ5USo9GMRfMWKJTH0m90BbEY4yyCIzgxluAelLj3kny5y6aQJY7q5bDyAyd4he0u-HBPot4g/s1600-h/rep_crna_gora.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5282764811951658498" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 178px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDtr5NOdbrUHMFXbqrYimcEpGYlryMhvsj01hQH8AAqD7_m_iwzM-KG3-DL9ktYi3vY7KZ5USo9GMRfMWKJTH0m90BbEY4yyCIzgxluAelLj3kny5y6aQJY7q5bDyAyd4he0u-HBPot4g/s200/rep_crna_gora.jpg" border="0" /></a><br />Nada más pisar Montenegro, tenemos que pagar una nueva ecotasa (esta vez, de 10 euros), y tras 22 kilómetros que se nos van en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a nuestro destino por esta noche: el hotel Piva. El hotel donde debieron de inspirarse los creadores de películas de zombies de serie B.<br /><br /><br />Pero este relato os lo dejo para otro día.</div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-62622859777183644852008-12-13T18:13:00.007+01:002009-08-15T13:25:41.308+02:00Día 5. Gorazde, zona protegida<div><div>(24 de septiembre de 2008)</div><div><br /></div><div></div><div>A unos 36 km. de Visegrad se encuentra <strong>Gorazde</strong>.</div><div><br /></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5279346468670544642" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 268px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-I2TZ0Z4N3deefJGsbCDcwHkf524jNOrfivL_1xfRS7Ix-hKG7qV8U-QirBD7j6K3zUI0uOrzTcMBtR0VTcNWDLEaoKvD6m_eLLfFhKOWFlJn3YkARc3mWjHAk0Bed2iYhhxPLVm2-tQ/s400/gorazde.jpg" border="0" /> Gorazde es una burbuja musulmana en el cristal serbio de la Republika Sprska. Es una ciudad que durante toda la guerra consiguió no caer en manos serbias, estando, como está, en medio de su franja. Esto se debió en gran parte a que, ya antes de la guerra, era una ciudad con mayor concentración musulmana (bosníaca), y a que durante la misma gran parte de los bosníacos obligados a emigrar de sus zonas fueron en esa dirección, lo que aumentó la población de esta "etnia" (disculpen, me cuesta mucho en general utilizar la palabra "etnia" sin comillas). No obstante, sufrió, dada su condición de zona totalmente rodeada de tropas serbias asediantes, una continua agresión de estas, que en una de sus ofensivas estuvieron de hecho a punto de "conquistarla".<br /><br /><div></div><div>En un determinado momento de la guerra (mayo del 93), la ONU, que se posicionaba como actor neutral en el conflicto, estableció una serie de zonas o enclaves protegidos, relacionadas con las zonas en las que la mayoría de la población seguía siendo bosníaca o croata, pero estaban situadas dentro de la franja de control serbo-bosnia (y, por consiguiente, podían resultar muy golositas para éstos). Estas zonas protegidas fueron 6: <strong>Bihac</strong> en el noroeste, <strong>Tuzla</strong> en el noreste, <strong>Sarajevo</strong> (la capital del país), <strong>Zepa </strong>y <strong>Srebrenica</strong> en el este, y <strong>Gorazde</strong> en el sureste. Se suponía pues que estas eran zonas protegidas por la ONU en la que la seguridad de sus habitantes y ocupantes (porque contenían multitud de desplazados) estaba garantizada. </div><div></div><br /><div>Lo más probable sea que <strong>Srebrenica</strong> les suene de algo. Supuso la que todavía hoy es una de las mayores vergüenzas de la ONU. Por abreviar, podríamos decir que los efectivos serbo-bosnios pasaron por la quilla a unos cuantos miles de bosníacos en menos de tres días. Las cifras difieren según quién las cuente. La tele occidental nos vendió y nos vende que fueron más de 8.000, los serbios, que apenas 3.000, como siempre, la cifra real estará en el medio, pues cada bando tiene su efectiva propaganda. Pero lo llamativo del caso es que sucediera en julio del 95, cuando Srebrenica era una "zona de seguridad" protegida por tropas de la ONU; da igual que hubieran sido diez: es la situación lo que hace de Srebrenica una matanza tan inverosímil, además de espeluznante. Inciso: una de las acusaciones más graves que pesa sobre el recientemente detenido y extraditado Karadzic (líder político de los serbo-bosnios en la época) es la de ser autor moral del suceso de Srebrenica, y a Mladic (líder militar de los serbo-bosnios), el criminal de guerra que queda en búsqueda "prioritaria" por parte del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, se le acusa de ser el brazo ejecutor. Cierto es que los otros bandos también tuvieron sus Mladic, pero nunca ha ocurrido en la historia que se juzgue a los vencedores. </div><br /><div>Volviendo al asunto: sobre los porqués de las cosas, podríamos establecer ahora un debate de varias páginas. La coletilla fácil es que los soldados holandeses, a los que había tocado estar allí como a los españoles les tocó Mostar, "no hicieron nada". Si nos adentráramos un poco más en la cuestión, veríamos que los soldados holandeses eran tres gatos frente a los efectivos que poblaban las fuerzas serbo-bosnias, que según el mandato oficial de la ONU no se podía usar las armas si no era en defensa propia, que tampoco estaban dotados en toda su necesidad por parte de los responsables indirectos, y que para más INRI algunos de los soldados holandeses fueron secuestrados previamente. Y entonces podríamos ponernos en la piel del oficial holandés de la ONU a cargo de Srebrenica y ver qué hubiéramos hecho nosotros. </div><div></div><br /><div>Pero volviendo de nuevo al asunto, que me enrollo y no hay quien me pare, amigos. El tema es que esas zonas protegidas hacía tiempo que se habían convertido en pura mitología. Zepa ya había caído en manos de los serbo-bosnios, Srebrenica también, Sarajevo estaba rodeada de morteros y francotiradores... y Gorazde no tenía garantía ninguna. Por no tener, no tenía ni visibilidad internacional apenas, existiendo como existía el <em>maná Sarajevo</em> para los telediarios y las mentes ocidentales.</div><div></div><br /><div>Cuando finalmente la ONU, por diversos motivos (entre ellos, una cuestión de credibilidad) acuerda bombardear las formaciones serbo-bosnias y la guerra termina, Gorazde se encontraba en un momento de tremenda expectativa. Dada su situación geográfica (que se puede observar en el mapa de dos "post" más abajo), se hablaba de la posibilidad de intercambiarla por mayor espacio alrededor de Sarajevo durante las conversaciones de <strong>Dayton</strong> que habrían de concluir en un tratado de paz que fijara las fronteras internas. Intercambiar Gorazde, cederla a la Republika Sprska, a la zona serbia de Bosnia, a cambio de mayor territorio alrededor de Sarajevo (que es casi limítrofe con la Republika). Finalmente este intercambio no se dio, y así vemos que en el mapa actual Gorazde se encuentra a modo de isla al final de un pequeño corredor que la conecta con Sarajevo.</div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5279346737743509442" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtJUCq86Ju3SY3LKtCuFVBkeaUIftoBq6iSaxpEHTeHI052b0Vx3qfK0cVCjgNA851QjcohxjdCmYH1wspmOBIF_-W53Al6HGwkRzuUwtDjtRR3ER6iAMQ9_KnENRta2ycWkuiX_5b9dU/s400/Gorazde_2007.jpg" border="0" /> <div></div><div>Gorazde es, pues, el único territorio eminentemente bosnio por el que íbamos a cruzar, y se aprecia. Aparecen los pañuelos en las cabezas femeninas, son más frecuentes las mezquitas, desparecen los colores serbios decorativos de fachadas y postes. Se subraya su identidad, a fin de que subsista en el inhóspito ecosistema que lo rodea (como sucede en todo lugar que se encuentre en situación similar, como por ejemplo, los enclaves serbios de Kosovo, donde la situación es parecida pero a la inversa). </div><div></div><br /><div>Resultó para mí una interesante representación a escala de lo que yo percibí que era Yugoslavia hoy: una amalgama de gentes más parecidas de lo que quisieran que se aferran a todo aquello que los identifique como distintos.</div><div></div><div> </div><div>_________________________________</div><br /><div></div><div></div><div> </div><div>Para el que le gusten los comics, el periodista Joe Sacco, que cubrió la guerra de Bosnia, publicó uno llamado<em> Zona protegida Gorazde</em> (entre otros). Tiene algunos fallos de mero conocimiento del terreno (como indica en la introducción de la versión en castellano Francisco Veiga, uno de los mejores conocedores de la cuestión balcánica en España) y es, sobre todo y a mi juicio, bastante lioso si uno no anda muy versado en el tema y le interesan realmente los cuándos y por qués. Pero sí da una idea certera de lo que aquella gente de Gorazde debió de pasar (por dentro y por fuera). </div><br />__________________________________</div><div> </div><div>NOTA: En esta ocasión, las fotos no son mías ni de el Que Me Acompaña. La primera está extraída de <a href="http://www.drewsullivan.com/">www.drewsullivan.com</a>, una página sobre senderismo, y la segunda, de <a href="http://www.savoheleta.com/">www.savoheleta.com</a><br /><br /><div></div></div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-49785947090753017802008-12-04T23:58:00.016+01:002009-08-15T13:26:00.665+02:00Día 5. Un puente sobre el Drina(24 de septiembre de 2008)<br /><br />Alcanzamos la frontera con Bosnia al cabo de unos 50 km, bordeando el <strong>parque nacional de Tara</strong>. Justo antes hemos tenido la suerte de toparnos con el Sargan.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZFhO3xXLfEt1RlbIdJjMbvN5V-qXcOihwtugmPB_vMt2mErPOw3NKIYtjDpDSA8leRZ6_UhSVAxJ-YAljP40yEo3zRAd7JJkYwOvQx3mhwh6xkMsU0eFX_WCabJmNIr1dqmqjathqgUw/s1600-h/serbia08+625.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276094018535339826" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZFhO3xXLfEt1RlbIdJjMbvN5V-qXcOihwtugmPB_vMt2mErPOw3NKIYtjDpDSA8leRZ6_UhSVAxJ-YAljP40yEo3zRAd7JJkYwOvQx3mhwh6xkMsU0eFX_WCabJmNIr1dqmqjathqgUw/s200/serbia08+625.jpg" border="0" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKtW2GIF6c-212hRc6NHsYvE2SpEtdxaDKVHd1n4bIV-Z_gqqdP1_CDjaP5sh2u6qIHdIAjlibYoQIeHTtgBZ3fTDsFjnbOPcFOxXZhx_t6rpR4FLHC8rYreTsAXKT8FqCYZ7gK3Vsq6c/s1600-h/CIMG1716.JPG"></a> <div><div><div><div><div><br /><div>El tren <strong>Sargan</strong> recorre una pequeña parte de la línea que antiguamente unía Belgrado con Sarajevo, hoy en completo desuso. El recorrido actual parte de <strong>Mokra Gora</strong> y sube la montaña en dirección al parque natural. Los paisajes son ciertamente impresionantes y, además, la sola vista del tren lo merece: ha sido restaurado tal y como era en los años 20. Al parecer, también las tres estaciones por las que pasa han sido recuperadas exactamente tal y como eran, con fines turísticos. Como curiosidad, sepan ustedes que nuestro ya habitual en estos párrafos, el director de cine Emir Kusturica, situó parcialmente su película <em>Vivir es un milagro</em>, de 2004, en los raíles de esta vía férrea. Y es ciertamente un milagro habernos tropezado con él en el mini-paso a nivel en el que nos encontramos, ya que sólo hace el recorrido dos veces al día y únicamente entre abril y septiembre. ¡Por los pelos!<br /></div><div>Unos 6 kilómetros después de habernos despedido del Sargan, y tras pagar la ecotasa debida por haber atravesado un parque natural (de unos 2 euros aprox), alcanzamos la frontera bosnia. El policía, con pinta de aburrirse bastante, se acerca. Se le ve un tanto contrariado ante la idea de dos guiris con un coche serbio. Se ve que no es una frontera habitual de paso para turistas. Nos mira, nos indica que nos echemos a un lado y aguardemos. Nos recoge los pasaportes, y se los lleva a su chiringuito. </div><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276091666899790786" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXGbd7CBu9_kChv-QnmbyJTYYJfdhfoI2TuyX9z1TlP7RGYKKhBf6hBQ1dlVYzVq35pNCwjQu8gvOHQAHyiL9N8fwK-f8uAGfCtVHgz2PQmPtfBHtCiMT9AtAZcq508piem41IlG87JUA/s320/CIMG1724.JPG" border="0" /> <div>Vuelve al cabo de un poquito. Nos devuelve los pasaportes, y observo que no están sellados. Lo cierto es que el año pasado, cuando estuve en la otra parte de Bosnia, tampoco me lo sellaron. Pero por si acaso, pregunto:<br />-No stamp?</div><div>-Oh, you want stamp? Stamp, yes, stamp!</div><div>Se los lleva de nuevo, sonriente, como si fuera a hacer su buena obra del día y a darle esa alegría a la niña, y los trae al poco, ya sellados. Muy agradecida, me despido y seguimos la marcha hasta <strong>Visegrad</strong>. <span style="color:#ffffff;">te s</span></div><div><span style="color:#ffffff;">obre el Drina</span></div><div></div><div><span style="color:#ffffcc;"><span style="color:#666666;">Un puente sobre el Drina</span><br /></span>Ivo Andric, el único escritor yugoslavo ganador de un premio Nobel y que, por cierto, trabajó un tiempo en la Embajada de Yugoslavia en Madrid (en ella, que hoy es la Embajada Serbia, se pueden ver varios manuscritos del autor), tituló una de sus novelas más famosas <em>Un puente sobre el Drina</em>, inspirándose en el puente de origen otomano que cruza esta localidad.</div><div></div><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276096864927697522" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjMBj_W42PP4u1QMPQ4yDXXWisvzqYVu6IcpiD4Y6j3imSgLC6r1dx7ywVQGz04ReypOgQazOlNpLE787LfUIwISXWzEdyCBZT_rpZFPn42zBmt7zAbvN81oWpvuRyxBkwFe8_doIrvW0/s200/serbia08+642.jpg" border="0" />Lo primero que a uno le llama la atención al cruzar la frontera bosnia desde Serbia (también desde Croacia) es que no son banderas bosnias lo que ve por los pueblos, sino banderas serbias (o la adaptación de éstas). Lleno de ellas, cada pueblo, casi en cada casa. En Visegrad, donde decidimos comer, podíamos pagar tanto en marcos (moneda bosnia) como en dinares (moneda serbia). Por supuesto, también en euros, en esa extendida economía sumergida cuasioficial que cohabita por todo el país.<br /><br /><div></div><div>El chico de la oficina de turismo de Visegrad nos da folletos de la ciudad y mapas con todo lo que hay que ver: el puente, las termas, las torres... Es un chico joven e intuyo que, como muchos, quiere que al puente sobre el Drina se le recuerde por la literatura, y no <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3vUnYM9CQf-3OeY6zMweVZfTiOwSFbpvUkTrb89EWG48IQI7bgOEWyi7qAThE0RpfS1Iyws9KBXVmzir2Tk2ZLNwWmALmzVgENBZ_3m2U8zgkNA0c2xT8F6nKcqlC_qxZIevavfZZSnY/s1600-h/serbia08+654.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276095923445251554" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3vUnYM9CQf-3OeY6zMweVZfTiOwSFbpvUkTrb89EWG48IQI7bgOEWyi7qAThE0RpfS1Iyws9KBXVmzir2Tk2ZLNwWmALmzVgENBZ_3m2U8zgkNA0c2xT8F6nKcqlC_qxZIevavfZZSnY/s200/serbia08+654.jpg" border="0" /></a>por los cadáveres que pasaban flotando por debajo durante la guerra, arrastrados por la corriente y provenientes de localidades como Gorazde, situadas río arriba. </div><div>Visegrad fue famoso durante la guerra por ser uno de los puntos fuertes del bando serbio, y parece que los habitantes no están muy acostumbrados aún al turista unioeuropeo. Lo último que deben de saber de nosotros es que el unioeuropeo bueno es el unioeuropeo muerto, como quien dice. Unioeuropeo, otanfílico u occidental en general. Esos que les separamos de los demás serbios. Esos que reconocemos Kosovo como independiente, pero no admitimos a la Rapublika Sprska como tal. Esos que les bombardeamos. Esos que han vendido por las teles lo malos que son los serbios. No les culpo.<br /></div><br /><div>Bueno, el caso es que nosotros comemos, paseamos por el puente, hacemos unas cuantas fotos, y disfrutamos de Visegrad. Creo que, en el fondo, ellos también.</div><div>Eso sí: al salir de la ciudad, nos perdimos y, carreterucha de arena arriba, acabamos frente a un cartel de lo más desalentador. Colgaba de la puerta de lo que parecía ser una especie de complejo militar, o una central de algo, y era bastante elocuente: "prohibido hacer fotografías, prohibido grabar en vídeo y prohibido mirar". Así de tajante. De tal forma que nosotros, obedientes, nos dimos la vuelta, y la última fotografía que les dejo de Visegrad es la que indica que lo hemos dejado atrás. <img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5276095322249282866" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8XyTRx6capjIbUAmHHtVtLlF2klPGinNIG92icf5NckxsMOfBNxQYJWpSk2jk-rL9F_4bvmhmIBJkwvuUGC_fNdRhZZWboO1prvVWrO6jLZRPGyEeDylhKJ0WKvzyflDCSV5-Wef90MU/s320/serbia08+661.jpg" border="0" /></div></div></div></div></div></div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-79905471785183064652008-11-27T20:26:00.011+01:002008-11-27T21:30:52.219+01:00Día 5. Había una vez un circo.<div>Nos despertamos y, tras una ducha como dios manda con su agua caliente y otros lujos, nos disponemos a emprender, de nuevo, la marcha. Hace un sol espléndido y la casa de Vesna parece un anuncio: en las montañas, con su redoble de naturaleza penetrando por todos los sentidos. Qué delicia de día. </div><div><br /><br /></div><div></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5273434182933917362" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1X58Q8YAzCRcZ6KGGAQ555WgePQmWXPzPiwDPdC-92Cxcm9t1lhhF9oS9b-4d3fShnvRI3X2QX5iwJGtbJHAWdAiGoN-IHDup9LlZeK5rwESD50cYj8M9M6vEIlIC7_oLpZtQKBlMHpo/s320/serbia08+616.jpg" border="0" /><br /><div>Hemos decidido recientemente que, en lugar de llegar a la costa de Montenegro por las montañas serbias de <strong>Zlatibor</strong>, vamos a atravesar el sureste de <strong>Bosnia</strong>. Supone un país más en esta gimkana geoestratégica que nos hemos organizado, pero, pese a las dudas y la inquietud por lo desconocido (¿cuán estable será la zona? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Podremos atravesar con el coche, de matrícula serbia, sin problemas? ¿Nos dará tiempo a cruzar y llegar a lugar civilizado en Montenegro en un solo día?), las ganas son muchas. Mejor oportunidad no vamos a tener. Así que agarramos el mapa y arrancamos, rumbo a río. Al río <strong>Drina</strong>, concretamente.</div><div></div><br /><br /><div>La zona de <strong>Bosnia-Herzegovina</strong> que vamos a atravesar forma parte de la llamada "<strong>Republika Sprska</strong>", la "república serbia" de Bosnia. El problema principal con el que se encontró Bosnia (BiH, en lo sucesivo, que son sus "siglas" identificativas internacionalmente) y que la llevó a una guerra tan cruenta, es el reparto de su población. En el momento en que BiH declara su independencia en 1992, hay en el país algo más de un 40% de bosníacos (musulmanes, habitantes de la zona que se convirtieron a esta religión siglos ha, cuando el Imperio Otomano regía en el lugar), más de un 30% de serbo-bosnios (ortodoxos, serbios enviados a la zona también siglos ha, para luchar en la que era frontera del Imperio Otomano, que atravesaba la actual BiH), y el resto, bosnio-croatas (católicos, que habitan en zonas anexas a la frontera con este país). Estos porcentajes tan relativamente homogéneos no se daban en ninguna otra de las seis repúblicas que componían Yugoslavia. Bien, la jefatura del gobierno de BiH era rotatoria para los representantes de las tres "etnias", y el país declara su independencia cuando la mentada jefatura está ocupada por Izetbegovic, el dirigente del partido que representaba a los bosníacos.</div><br /><div>El famoso Karadzic (ese al que detuvieron en Belgrado hace unos meses) era el dirigente serbo-bosnio. Él ya había advertido de que los serbo-bosnios no iban a admitir la independencia de BiH de Yugoslavia. Los serbo-bosnios no querían desligarse del resto de los serbios. Y la devastadora guerra civil comenzó.</div><div>Los serbo-bosnios querían la escisión de la parte de país que ocupaban (toda una franja tocante con Croacia al norte y con Serbia al este, hasta llegar al sur, pasando muy cerca de Sarajevo, la capital del país), y la permanencia de ésta en Yugoslavia. En fin, no entraré en detalles sobre la guerra, pero el resultado de la misma surgido de los Acuerdos de Dayton fue que BiH se constituía en dos entidades, siendo una de ellas la Republika Sprska, que si bien quedaba dentro de las fronteras de BiH (y por tanto, pertenece a ésta), sí gozaba de cierta autonomía. <strong>Banja Luka</strong>, al norte, es su capital.</div><div> </div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5273434750003473762" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 330px; CURSOR: hand; HEIGHT: 355px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZyjJeqBsek7cNBGsGCn3fGPL1qSlkV01sLSm3cx7kGn6A7dD4ISRwWYYhJxUeEP13nInuNFlMN7xRg765LeGtHlxsWuS7m8PG_OVPLJIgLU824gXe89LTwrdCMd6S0USN8ETe9nB_KdI/s400/Republika_srpska_map.png" border="0" /><br /><div></div><div>La breve explicación previa sirve para que se comprenda mejor esta parte de la expedición. Nosotros íbamos a atravesar Bosnia por la franja este-sur, es decir: íbamos a atravesar en realidad parte de la Republika Sprska, pasando principalmente por las localidades de <strong>Visegrad</strong>, <strong>Gorazde</strong> y <strong>Foca</strong>, siendo Gorazde la única que no pertenece de facto a la mentada Republika. Pero de esto ya hablaremos más adelante.</div><div>El caso es que estos tres nombres resonaron con relativa frecuencia en los telediarios de los años 93, 94 y 95. Fueron escenario de terribles capítulos durante la guerra de Bosnia (1992-1995). Las dos entidades de BiH, hoy por hoy, siguen dandose la espalda: nadie quedó contento con lso Acuerdos de Dayton. Y nosotros no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Yo ya había estado en Bosnia... pero en el otro lado. En el lado de las ciudades grandes, los lugares turísticos... no en los pueblos de montaña teñidos de bermellón en calles y escuelas.</div><div></div><br /><br /><div>Hoy era 24 de septiembre de 2008. Y hacia allá nos dirigimos. </div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-77495971581668188912008-11-18T00:15:00.018+01:002009-10-31T13:55:19.435+01:00Día 4 (2ª mitad): De cuando el guardia civil Antonio David Flores fue enviado a impartir cursos a la policía serbiaConseguimos encontrar la salida de Belgrado hacia la carretera que necesitamos coger. Toda una proeza, si no se cuenta con un mapa de la ciudad que la cubra por completo. Y no era el caso. Así que ole por nosotros. <div><div><div></div><div>Todo transcurre agradablemente con nuestro cochecito y el hilo musical interior de Verano Azul que portamos en la cabeza. Hasta el letrero "Hollywood" que han instalado en una de las colinas junto a la carretera anima el recorrido. Hasta que llegamos a <strong>Ugrinovci</strong> y nos topamos con la autoridad.</div><div>La policía nos da el alto en un control de carretera.</div><div><br /></div><div>-¡Mierda! -espeta el que me acompaña. Iba a más velocidad de la permitida.</div><div></div><div><br /></div><div>La permitida son 70 km/h de media en las carreteras balcánicas. En algunos casos, incluso 50 km/h o menos. Hemos llegado a ver señales de "máximo a 10km/h". Cuenta la leyenda empero que existen carreteras con modernas señales de "pise el acelerador de su monovolumen y experimente el riesgo en las venas circulando a 90km/h".</div><div></div><div><br /></div><div>Así que se ve que debíamos de ir a 80, y el caballero nos dio el alto.</div><div></div><div></div><div>-Dobar dan</div><div>-Hello...</div><div>El señor policía mira hacia el cielo, con inequívoco rostro de "lo que me faltaba. La suegra en casa, la niña suspendiendo biología, y ahora guiris".</div><div>-You... very fast (le dice al que me acompaña)</div><div>-Yes, yes, I sorry, I don't see... no me he dado ni cuenta, sorry... road... yes... (el que me acompaña se está poniendo verde, azul, morado)</div><div>-You pay. 7.000 dinar.</div><div>El que me acompaña se echa la mano a la cartera, pero no llega a concluir la acción porque tres milésimas de segundo antes de proceder con rotundo éxito, se ha topado con mi mirada taladrante de "tú ahí quieto parao déjame a mí lidiar con john wayne". Así que alzo la voz, y traduzco en lo sucesivo la conversación mantenida con las fuerzas del orden público:</div><div>-Pero es que no tenemos 7.000 dinares... (muy importante, amiguitos, si vais a practicar estos ejercicios cuando salgáis al extranjero, que pongáis voz de rubia tonta de los chistes)</div><div>-100 euros</div><div>-Huy...no...no tenemos tanto...</div><div>-¿Cuántos euros tenéis?</div><div>-Pues... poco... Es que vamos a Uzice, porque tenemos allí una amiga que trabaja en un banco, e íbamos a sacar el dinero allí en su banco, porque así ella nos elimina las comisiones, blaaahhh blah blah blaaaah... ¿No podemos pagar la multa en Uzice?</div><div>-(...) ¿Cuánto tenéis?</div><div>-Poco. Cincuenta. (Fifty)</div><div>-Ok. Fifteen, and you go.</div><div>A mí aquí se me ilumina la bombilla. No es culpa mía si el mariano en inglés confunde la palabra "cincuenta" con la palabra "quince" cuando habla. Así que magistralmente saco un billete de 20 euros, escondiendo los demás.</div><div>-¡¡¡...!!! No more?</div><div>-No, es que no tenemos más... ¿No podemos pagar la multa en Uzice? </div><div>-(Mira nervioso a su compañero, que está un poco más alante, terminando con otro coche) Sí... pero... si pagáis en Uzice, mal, más caro... ¿no tenéis más? Ufff... Ok, see, you give me 20, and you go. </div><div>-¿Y no podemos pagar en Uzice?</div><div>Vuelve a mirar al cielo. Mete la cabeza en la ventanilla ligeramente. Me mira a los ojos.</div><div>-See. You give me 20. You go. No ticket. You understand, /niñata occidental de los cojones (en serbio)/?</div><div></div><div><br /></div><div>Sí, claro que understand, que en este mi país también hemos sido cocineros antes que frailes. Ahí se queda con los 20 euros, y nosotros seguimos viaje hacia <strong>Uzice</strong>, a donde llegamos a las 20:30. Por el camino, me dedico a tomarle someramente el pelo a mi acompañante, el punkie, el okupa resiste, el que le habría faltado tiempo para soltar 100 euracos de soborno, acojonao hasta la médula con el señor policía serbio. Qué malvada soy. </div><div></div></div><div><div><br /></div><div>Vemos a Vesna en la plaza principal del pueblo-ciudad, delante del macro hotel<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRGVjuNGpSQVBvQ6x0bDubG6K_6elPlKXkxC505gP4eCZlXjPmTgW_Rc3jw_pFqSRP_FowkRGSHKuBstvdlWc-ZSeMUV5oSim3IPgXnap1b99N8z5PI3JBN0-I6zqOg88rZY19-B0PZbA/s1600-h/CIMG1669.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5269787859516499378" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 150px; CURSOR: hand; HEIGHT: 200px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRGVjuNGpSQVBvQ6x0bDubG6K_6elPlKXkxC505gP4eCZlXjPmTgW_Rc3jw_pFqSRP_FowkRGSHKuBstvdlWc-ZSeMUV5oSim3IPgXnap1b99N8z5PI3JBN0-I6zqOg88rZY19-B0PZbA/s200/CIMG1669.JPG" border="0" /></a> de época socialista que (seguro) vivió épocas mejores. Es una pena, porque hace ya más de 2 horas que se ha hecho de noche. No por ello el tour que nos hace Vesna tiene menos interés. Subimos hasta las ruinas del fuerte, del siglo XIV. En la montaña de al lado hay una antena de comunicaciones que también fue bombardeada durante la guerra, por la OTAN. Y entre ambas montañas, la carretera por la que hemos venido, y el río, cruzandose ambas en un serpenteo interminable. Abajo, muy abajo de ese valle en V, titiritean las luces de la ciudad, y el espectáculo es digno de ver. Parece un decorado de película futurista. Uzice, puerta a las montañas de Zlatibor, uno de los principales parques naturales de Serbia. Nos quedamos allá arriba un buen rato. </div><div> </div><div> </div><div></div><div></div><div>Ya de v<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihBWRuUfZE7wzaSWX1vFmP0NMySGA9R0RH2cAo_k6un33l0-lLbhsSeDzTlycYsZ857Tvg_Q1IlIwtBsjHAbaPCxY8oQeDvp_g-kAo7-J888culfQnBUyTggA5P37g62IAs6-qvgA35uM/s1600-h/CIMG1696.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5269788480790941314" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihBWRuUfZE7wzaSWX1vFmP0NMySGA9R0RH2cAo_k6un33l0-lLbhsSeDzTlycYsZ857Tvg_Q1IlIwtBsjHAbaPCxY8oQeDvp_g-kAo7-J888culfQnBUyTggA5P37g62IAs6-qvgA35uM/s200/CIMG1696.JPG" border="0" /></a>uelta, paseando junto al río, vemos todo el despliegue de medios que los serbios tienen en él. Disculpen que vuelva a mentar a Kusturica, pero es que efectivamente es un shock descubrir que toda su parafernalia es cierta. Sus tobganes de río, sus casetas flotantes, sus planchas de madera con trampolín.</div><div></div><div>Vesna nos lleva a comer una cosa muy barata redonda, que viene a ser un pan al que le quitan parte de la miga, le meten nata agria, un huevo crudo, lo revuelven bien, y lo meten al horno, de pura piedra. Luego lo sacan, le echan un caldo muy espeso y salado como de cocer huesos y lo que caiga, y vuelven a tapar el pan con la miga.</div><div>Sé que ustedes no me van a creer, pero estaba rico.</div><div> </div><div> </div><div></div><div></div><div>Es ya tarde y vamos a casa de Vesna. Menos mal que tenemos coche, porque su casa está en las montañas, a varios kilómetros. Se parece, de hecho, a la de Heidi. Vesna tenía coche, pero decidió venderlo porque "no lo necesitaba". Va y viene a trabajar a Uzice en autostop. "¡Siempre hay alguien que para!"</div><div> </div><div> </div><div></div><div></div><div>Vesna es un ser particular. Habla perfecto español, idioma que aprendió "con una guía de conversación, porque quería comunicarme con los indios latinoamericanos que tocaban en la calle en Novi Sad, cuando estudiaba allí. Ellos no hablaban serbio ni inglés, y yo no hablaba nada de español, así que compré esa guía". Efectivamente trabaja en un banco, en el que se dedica a cuestiones financieras. Actividad que alterna con agarrar una mochila e ir a donde la dejen en sus vacaciones. Nos cuenta que en una ocasión, en Albania, conoció a unos alemanes que se ofrecieron a llevarla de vuelta a casa en coche, puesto que iban a pasar por Serbia. Pero en la frontera Albania-Kosovo, les pusieron pegas por los papeles del coche, así que tuvieron que dar la vuelta. Y ella se quedó allí. en la frontera albanokosovar. No tenía dinero, nada. Sólo la mochila. Y estaba en Kosovo. Lugar que tenía que atravesar para llegar a la "Serbia normal".</div><div>A mí aquí ya se me habían helado los higadillos.</div><div>Pero ella siguió relatando muy ufana que al cabo de unas horas apareció un autocar. Preguntó, y se ofrecieron a llevarla un trecho. Y así fue cruzando y quemando kilómetros, hasta llegar a Uzice. </div><div>-No... ¿no tenías miedo? ¿Una serbia, en pleno Kosovo albanés? ¿Sin nada de nada?</div><div>-Bueno... ¡no! ¡En los Balcanes tenemos un caracter muy amable y la gente siempre nos ayudamos unos a otros!</div><div>"Pues disculpame, entonces. Es que la tele me ha estado contando que os habéis estado liquidando unos a otros durante 4 años". Pensé yo así para mí.</div><div> </div><div> </div><div></div><div></div><div>Es una pena que hayamos llegado tan tarde a Uzice y no tengamos mucho más tiempo que pasar juntas. Es la una de la madrugada y seguimos arreglando el mundo. Hablamos de las sociedades, española, serbia, de cómo han evolucionado ambas. "Yo antes, como yugoslava, podía viajar a cualquier parte del mundo sin ningún problema. Podía ir a Cuba, podía ir a Alemania, podía incluso ir a España durante vuestra dictadura. Y ahora los ex-Yugoslavos, con la excepción de Eslovenia, no podemos salir de los Balcanes. Puedo ir a Bosnia, puedo ir a Croacia, puedo ir a Macedonia... pero no podemos pisar la Unión Europea. ¡Tenía que haber aprovechado a viajar entonces! Pero cómo podía nadie presagiar esto".</div><div> </div><div> </div><div></div><div></div><div>Vesna es serbia, y como tal, tiene su sensación de que Serbia ha sido tratada injustamente por la comunidad internacional. Pese a sus banderas antinacionalistas y demás consignas universales, antinacionalismo global que, además, verdaderamente lleva en el carácter. Pero supongo que lo cortés no quita lo valiente. "De todas formas, yo espero que en este país la gente empiece a mirar hacia adelante, en lugar de hacia atrás, que es lo que ha hecho siempre".</div><div></div><div></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5269789237289636818" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 300px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxMqwdE_xVm3p3i3iZ1EIrJB4VvB5tPrme5yGrm9IZmhkxHHbBAvHiPAbyxRplKRoIYIOHY-_ikAaCpAvh4oqh_NhhXoyRfUUOn006qGo6wNFrSvfRTvll8rxBdJiGJcjqTYUfT1nVb4Q/s400/CIMG1674.JPG" border="0" /> <div></div><div></div><div></div><br /><div></div></div></div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-32687568356892294782008-11-09T23:57:00.018+01:002008-11-10T01:25:57.375+01:00Día 4 (1ªmitad): a tomar un café a casa de Milosevic<div><div><div><div><div>Nos despedimos de Lela por la mañana y nos dirigimos al centro, con el fin primero de localizar una farmacia que me ayude a seguir viva después de la nochecita toledana que he pasado, y con el fin segundo de alquilar un coche con el que proseguir el viaje, caso de concluir con éxito el primero de los fines.</div><div></div><br /><div>La mímica -y el inglés- propician que me pueda entender con una señorita rubia que atiende en una botica, y que me provee de suero que he de ingerir de medio litro en medio litro con agua caliente. "Orosal 65 - dijetetski proizvod", para los no iniciados.</div><div></div><div>Tras conseguir agua caliente en una de las cafeterías más pijas de Belgrado y haberme bebido el preciado elemento (¡¡¡puaaajjjj!!!), siento mis fuerzas renacer cual Super Ratón ("¡¡hay que hipervita<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBgyXx9egcQve7tfJvjSGhWfn1IZh76VvvwipJIBUMf-9lyMg6k-puwT6hsXy1XDwaT7N8VjwwHaQyockaFFAxQ9zaMtzcY7otzAA9DBnuh07JbTgR4JXbN3be1E0MphQG7_9ioxjgLlc/s1600-h/cocheconremolque.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5266817527303337666" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 132px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBgyXx9egcQve7tfJvjSGhWfn1IZh76VvvwipJIBUMf-9lyMg6k-puwT6hsXy1XDwaT7N8VjwwHaQyockaFFAxQ9zaMtzcY7otzAA9DBnuh07JbTgR4JXbN3be1E0MphQG7_9ioxjgLlc/s200/cocheconremolque.jpg" border="0" /></a>minarse y supermineralizarse!!", o algo así afirmaba) y nos lanzamos a apatrullar la siudá, en busca del bólido prometido.</div><div></div><br /><div>Lo dificil de la vida serbia es poner en consonancia la vida real con la vida cibernética. Dicho de otro modo: no te fies de nada, de absolutamente nada lo que ponga en Internet. Ni aunque lo diga Avis. Ni aunque lo diga Hertz.</div><div>Algo tan sencillo como alquilar un coche se convirtió en una tarea titánica que no conseguimos concluir hasta las 2 de la tarde. ¡Ah, infelice, qué bonito te lo habías imaginado, alquilando el coche por la mañanita y visitando bucólicas aldeas! Pues no. Despué<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlKIsZf5vhmBohfkXDp14yo6Y87crhbgFo1ogvpJh6NKKiG9ZnPwO4kbAy48TgdxpMZIiBYHfN_U6z0gUiMyr5MuxTtct2qcwGydNBUCynQvCUx9Remgw0cUHFLLXMANPr8k4jyhXX9-A/s1600-h/serbia08+541.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5266814047241049890" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlKIsZf5vhmBohfkXDp14yo6Y87crhbgFo1ogvpJh6NKKiG9ZnPwO4kbAy48TgdxpMZIiBYHfN_U6z0gUiMyr5MuxTtct2qcwGydNBUCynQvCUx9Remgw0cUHFLLXMANPr8k4jyhXX9-A/s200/serbia08+541.jpg" border="0" /></a>s de irnos de excursión hasta <strong>Nuevo Belgrado</strong>, donde había una tal "agencia Eminence" que por dos veces al teléfono me confirmaron que podíamos dejar el coche en Podgorica (capital de Montenegro) como era nuestra intención, y habiendo ya pagado el coche y hecho todo el papeleo, me miraron con cara de sota al preguntar dónde exactamente teníamos que dejarlo en Podgorica. "Perdón, no la entendí bien al teléfono, creí que sólo querían ir y volver a dejar el coche en Belgrado. No se puede dejar en Montenegro. Ni siquiera se puede dejar en otro sitio que no sea Belgrado". La madre que lo parió. En fin: deshicieron la operación, nos devolvieron el dinero (¡faltaría!) y el caso es que era la 1 de la tarde y seguiamos sin coche. Al final, volvimos a Avis y lo alquilamos allí, teniendo que dejarlo en <strong>Kraljevo</strong> como lugar más meridional posible. Qué le vamos a hacer. </div><div></div><br /><div>En fin. Entr<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4tzWc1gNeQACoOWCYl4Jj1BbICMU8A6yGf3c4cLoLqinxad0MjLatuCsvP74T8KGJCj7-WsLrThQy-chfbAhEGuyBFEWdeltUM-m8Vg7cP2f7760Ky3Qo7x-onz9Fc4jE41MH9EswJSA/s1600-h/boda.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5266817806307880818" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 154px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4tzWc1gNeQACoOWCYl4Jj1BbICMU8A6yGf3c4cLoLqinxad0MjLatuCsvP74T8KGJCj7-WsLrThQy-chfbAhEGuyBFEWdeltUM-m8Vg7cP2f7760Ky3Qo7x-onz9Fc4jE41MH9EswJSA/s200/boda.jpg" border="0" /></a>e tanto, en la mañana, tuvimos ocasión de toparnos con una boda serbia, que es como en las películas de Kusturica, ciertamente. Con una banda de música balcánica que no deja de sonar a mil decibelios mientras los novios van y vienen por la calle hacia la iglesia. Y hasta en las bodas la bandera de Serbia preside la comitiva.</div><div></div><br /><div>Son más de las 2 de la tarde cuando por fin tomamos posesión de nuestro cochecito leré, un Chevrolet Spark (o algo así), pequeñín como él solo. Yo quería alquilar un clásico Yugo, pero no tenían. Lo ponemos en marcha, y saliendo del centro de la ciudad, vamos a parar a <em>El puente del zar</em>, un restaurante que refleja lo que en Serbia es un restaurante de alto standing. Esto se manifiesta en que suena hilo musical de Julio Iglesias. Y en que los camareros llevan colgando la servilleta que no se cae nunca. </div><div></div><br /><div>Después de que el que me acompaña hubiera ingerido convenientemente lo que salió de las narices de esa estupenda carta, y de que yo hubiera ingerido una mísera sopa clarucha de pollo y más suero diluido en agua caliente, nos percatamos de que estamos en el Beverly Hills de Belgrado: el barrio de <strong>Dedinje</strong>, donde los bloques de hormigón desaparecen del paisaje y en su lugar se yerguen imponentes mansiones y casonas.</div><div>En una de ellas habitaba Milosevic, en la calle <strong>Uzicka</strong>. El 30 de Marzo de 2001, el Gobierno serbio dio la orden de detenerlo para juzgarlo, a lo que él y un grupo de seguidores/guardaespaldas contestaron pegando tiros. El 1 de Abril, después de algunas "negociaciones" entre las que figuraban la petición de Milosevic de no ser entregado al Tribunal de La Haya, sino ser juzgado en Serbia como ciudadano normal, se consigue detener a Milosevic. La presión internacional hizo que finalmente fuera entregado a La Haya el 26 de junio de ese mismo año, donde decidió defenderse a sí mismo, y en cuya celda apareció muerto el 11 de marzo de 2006, al parecer, por un infarto.<br /></div><div></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5266816149961722242" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoO9O1IPhuh9IS9JQoguG3joPHT5lrVniOztpWf5iGV_EE2G_qmebFH4y189TcgkjlxWN1ZvShGeLhsI51IMlE860UdqRR0MFxJfi9P2GFhHOlvZbxJEtt68Jt9qXT6aA88kd6EtOCQ44/s320/CIMG1391.JPG" border="0" />Como ya cabía sospechar, mi perturbada curiosidad es mucha como para dejar pasar la ocasión de recorrer esa calle. Así lo hicimos. Mucha vigilancia, mucha policía... apenas pudimos parar en ningún sitio. Pero desde luego, es un tipo de calle (un tipo de barrio) que no habíamos visto en Belgrado hasta ahora.<br /><div></div><br /><div>En fin, es hora de quemar carretera. Tenemos que llegar a <strong>Uzice</strong> (al norte de las montañas de <strong>Zlatibor</strong>, casi en la frontera con Bosnia) esta misma tarde. Vesna nos está esperando.</div></div></div></div></div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-72635213063221653382008-10-31T19:04:00.015+01:002009-10-31T13:54:38.977+01:00Día 3: Aterriza como puedas, OlegPuesto que, debido a la presumible embriaguez del piloto, se retrasó el vuelo de venida y perdimos el enlace con el tren, teniendo que sacrificar así nuestros planes iniciales que constaban de dos ciudades, hemos decidido el día de hoy visitar al menos una de e<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGUmAFhNY6GNUhSezn9wcq918jrabi2kb6-8RTbnq_yTw3BdPE-ljqgEsuHpn0Ggg-GgHmHXYvKAT59XktVRYKDpEPBnNnVCxu15IFMLQOq8FClKNPvkKxjq6mOmxsz10O8Wutydz2ME/s1600-h/serbia08+610.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263391151461567842" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGUmAFhNY6GNUhSezn9wcq918jrabi2kb6-8RTbnq_yTw3BdPE-ljqgEsuHpn0Ggg-GgHmHXYvKAT59XktVRYKDpEPBnNnVCxu15IFMLQOq8FClKNPvkKxjq6mOmxsz10O8Wutydz2ME/s200/serbia08+610.jpg" border="0" /></a>llas, desde Belgrado. Optamos por <strong>Novi Sad</strong>, de mayor envergadura que <strong>Subotica</strong>, que queda así encerrada para los restos en el cajón de "cosas que probablemente nunca se harán, aunque se pensaron".<br /><br /><br />Salimos en el autobús por la mañana. Descubrimos lo que más tarde no haremos más que constatar: que en los Balcanes, la parte del billete donde dice "tienen ustedes los asientos tal y cual" es probablemente requisito para la cercanía con la UE, porque lo que es la gente de a pie, no sabe lo que significa. Nos tocan así, por decisión popular, dos asientos al final del todo, rodeados de un grupo <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBBSW5oNglRaBzz7bXdh1mhizwSBh9lfO40ZFRw34XIYGRpMthbHVFBPpVsrICtxqwk5oBNsCcZ5foLB7qzfru79YDwuDGWRPiW8ANVroF7eKjhmy_QieIaqY7juPAGsEmXmiPow2vVOM/s1600-h/CIMG1477.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263392616080491618" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 148px; CURSOR: hand; HEIGHT: 161px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBBSW5oNglRaBzz7bXdh1mhizwSBh9lfO40ZFRw34XIYGRpMthbHVFBPpVsrICtxqwk5oBNsCcZ5foLB7qzfru79YDwuDGWRPiW8ANVroF7eKjhmy_QieIaqY7juPAGsEmXmiPow2vVOM/s200/CIMG1477.JPG" border="0" /></a>de soldadillos tipo mili que cultivan la lectura con el <em>Interviú</em> local. O para ser más exactos: con el <em>Playboy</em> local. Acompañan el viaje, de hora y media, con diversas latas de cerveza, que yo temo aterricen sobre mi cocorote. Pero no: se aprecia que su maña y experiencia en estas lides es mucha. Al final, el más cutural y gastronómicamente activo de todos, se queda dormidito sobre los asientos. Angelito.<br /><br /><br />Llegamos a Novi Sad. Novi Sad tiene aún el regusto a Imperio Austrohúngaro, <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBAFaJ23Z4spoOkVnXfi-6Zdh2emZ5KoVs4Pw1UuLrmBf_mJSk1Pu79kzdYPjUp8RadlUz2l8LslpZYmDfV4dKiEiV2i5HJxPiwfI9VcVrA5deWIuN8lmVAJjHQWXlB2ij53_F8atnJPg/s1600-h/serbia08+611.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263392988579568386" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBAFaJ23Z4spoOkVnXfi-6Zdh2emZ5KoVs4Pw1UuLrmBf_mJSk1Pu79kzdYPjUp8RadlUz2l8LslpZYmDfV4dKiEiV2i5HJxPiwfI9VcVrA5deWIuN8lmVAJjHQWXlB2ij53_F8atnJPg/s200/serbia08+611.jpg" border="0" /></a>del que fue su ciudad más meridional, aderezada con el socialismo yugoslavo posterior más estandar. Es hoy en día una de las principales ciudades de Serbia, y un importante foco universitario. Paseamos por el casco antiguo (y principal vía comercial), mientras nos dirigimos hacia lo que es su principal atracción turística: el <strong>Fuerte de Petrovaradin</strong>, que no es suyo, sino de Petovaradin, un pueblecito encantador con gusto añejo que en la psicología popular se anexa a Novi Sad. Ambos municipios están divididos por el Danubio, sobre el que el Fuerte de Petrovaradin suponía (en tiempos) una posición militar estratégica. Y están unidos por el puente <strong>Varadinski</strong>, a cuya entrada figura una placa alusiva a los bombardeos de la OTAN de 1999 (también aquí). Al parecer, uno de los misiles que destruyeron los tres puentes que tenía la <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLgihmGKSADDqdC3fspoxrvt7JQ1peZDMrsnTG_0fPiQbc2bOjoj5SRWgTCX4oP0UV9HUu15yzcW9HU7nvyWH6JSls0o3cOHizy1fLRgiljg0vgDfG84X3Z-R9nv3x_p-8WMhuDzJNR1w/s1600-h/serbia08+605.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263394115245360818" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLgihmGKSADDqdC3fspoxrvt7JQ1peZDMrsnTG_0fPiQbc2bOjoj5SRWgTCX4oP0UV9HUu15yzcW9HU7nvyWH6JSls0o3cOHizy1fLRgiljg0vgDfG84X3Z-R9nv3x_p-8WMhuDzJNR1w/s200/serbia08+605.jpg" border="0" /></a>ciudad fue a parar sobre el Varadinski justo cuando a un tal Oleg Nasov le había dado por cruzar. Imagino que el muchacho, viendo el pepinazo que se le avecinaba, valoró la posibilidad de correr para un lado y correr para el otro, y concluyendo que en ambos casos tenía un porcentaje de éxito de cero, se santiguó a la ortodoxa y se tapó la nariz, por si caía al río.<br />Pero se ve que no cayó. O, al menos, no en condiciones de tragar agua.<br /><br /><br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263393691815450114" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQw66NgUnkm4zeJ9CeHDueRyuxS9Cb8W1zhvp3koPkjHEWaMI3B8ANvGijToKn0OmGQrUqwKeQkYUaUwjrB9kxvOULMxajveQsKzusdQb3r2JznxdIlk_l0tR_u32b7M5PqSf0q34vImA/s320/serbia08+592.jpg" border="0" /><br /><br />Pasear por Petrovaradin resulta realmente relajante. Es como uno de esos pueblecitos de los Alpes donde parece que nunca pasa nada. Incluso en Serbia parece haber -aún- sitios así. Y aquí no es que no pase, sino que la gente no es consciente de que pasen cosas, o no tanto como nosotros. Van dos borrachos tranquilamente abrazados por la calle, uno va gritando "Iugoslaaaaviaaa!!!". Las casas tienen las puertas abiertas. En la calle principal, muy concurrida por ser el acceso directo a Novi Sad, somos testigos de un acci<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPQ8M4F6fzQX6k6-CWe-uOiPN1ualoQdeIUnhH-GOfCtH8-xY0sajZZvBluQKK68m4XH-eAAQg_0ls2oq5rMqayVBvbptfQ6DlTk1g2kNnReTOQJtt9gpjJmp5Ov9sdgjfUjuJIQcoLQI/s1600-h/CIMG1524.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263394851573714242" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPQ8M4F6fzQX6k6-CWe-uOiPN1ualoQdeIUnhH-GOfCtH8-xY0sajZZvBluQKK68m4XH-eAAQg_0ls2oq5rMqayVBvbptfQ6DlTk1g2kNnReTOQJtt9gpjJmp5Ov9sdgjfUjuJIQcoLQI/s200/CIMG1524.JPG" border="0" /></a>dente: un coche pierde una escalera que lleva malamente atada a la parte superior. El de detrás, pese a venir bastante atrás, ni se da cuenta y se sube en el elemento, tendido en el suelo. Sólo cuando después de unos segundos ve que no avanza, se percata de la existencia de una escalera bajo la rueda. Cuando el primer conductor ya ha llegado hasta el segundo y, según el ideario español, se avecinan hostias, observamos que no: como buenamente pueden, sacan la escalera de debajo, y cada cual sigue su camino. Qué cosas.<br /><br /><br />Se nos ha ido haciendo tarde, así que volvemos corriendo a la estación y compramos el billete de vuelta, que es, curiosamente, más barato que el de ida. Hm. Desconcierto. Desconcierto asimismo porque esto no es exactamente el punto donde nos ha dejado el bus. ¡Mierda! ¡Que esto no era la estación de bus!<br /><br />Era la estación de tren. Vamos a tener ocasión de enfrentarnos cara a cara con "por qué todos los locales y no locales nos han recomendado huir de los trenes y movernos en autobús".<br /><br />Pues sí. Probablemente Serbia sea el único país del mundo donde los trenes son más baratos que los autobuses. Pero es que, amigos, tardan más. Y se retrasan (horas y horas) sin esperarlo. El porqué, es un misterio. El interior de los vagones no tiene precio. Es... como un autobús. Con las sillitas de las salas de espera de los ambulatorios. Y agarraderas en el techo. La calefacción a todo trapo debajo de los asientos que están vacíos. Aunque confieso que me encanta la experiencia.<br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5263395378594574258" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 240px; CURSOR: hand; HEIGHT: 320px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0KRw28w_p0CVPhXBDJnxrSC8FUdSkoJQLJiovRx3qRW7u6YqXpMk_uqKjVgeOg34sihtYoIiuDiYGJfQpuJPCtb0wMSgNRhPcJ8Z4AEwZ6CzgrLRks1B1fHj4tG75ZXZvRW2mUVFqVp4/s320/CIMG1632.JPG" border="0" /><br /><br />La experiencia, no obstante, me sale cara. Cuando llegamos a casa de Lela, yo ya he enfermado. Después de regalar a las cañerías de Belgrado lo más profundo de mi ser, por via superior e inferior, decido que al día siguiente visitaré una farmacia y aprenderé a decir "suero" cueste lo que cueste. Ahora, trataré de sobrevivir al Stalingrado que supone la casa de nuestra amiga, con más capas de ropa que ayer, si cabe.<br /><br /><br />Hoy ha sido lunes, 22 de septiembre de 2008. Y mañana alquilamos un coche para despedirnos de Belgrado. O eso intentaremos.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-56409292405058317002008-10-28T17:02:00.019+01:002008-10-28T19:16:49.712+01:00Día 2 (2ª mitad): Como caídos del cielo<div><div><div><div><div><div>Tras una excelente comida en la que nos preguntamos cómo es posible que antes de venir nos comentaran que "en Serbia se come muy mal", nos dirigimos de nuevo a la estación <strong>Glavna zeleznicka</strong>, donde hemos quedado con Lela.</div><div></div><br /><div>Lela tiene 26 años y es montenegrina. Vino a Belgrado a los 20 años para estudiar, y ya no quiere volver a vivir en su -actualmente- país. Comenta que la sociedad montenegrina sigue siendo muy tradicional, y no <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqWARzYUD1Wtme3F7cslB3vkE8teUEoa0O1Ofd7C8qolks6YQvbdaiax9xtQNvje9K4EsrSJRSdKd4mfNmFX_su_yrqsGgF-meJh6lCekfVLlYtYNV3P3-Alx5jmWGSC5gYJnNp3Q6oEI/s1600-h/CIMG1335.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5262253683688278802" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqWARzYUD1Wtme3F7cslB3vkE8teUEoa0O1Ofd7C8qolks6YQvbdaiax9xtQNvje9K4EsrSJRSdKd4mfNmFX_su_yrqsGgF-meJh6lCekfVLlYtYNV3P3-Alx5jmWGSC5gYJnNp3Q6oEI/s200/CIMG1335.JPG" border="0" /></a>tiene cabida en ella una mujer que no quiera casarse y parir cuanto antes. Así que aquí está, en Belgrado, la mayor metrópoli en la que puede residir, puesto que tampoco puede ir mucho más lejos. Terminó sus estudios de Biblioteconomía y ahora trabaja en una empresa como secretaria, además de haber empezado a estudiar de nuevo. Filología italiana. Nos comenta que hay bastantes empresas italianas invirtiendo en la zona últimamente.</div><div>Nos comenta que, por otra parte, ser estudiante es la única forma de obtener fácilmente un visado para poder viajar por Europa, así que quiere aprovechar la oportunidad. Así, vivió 6 meses en Lisboa, mientras estudiaba allí con un programa Erasmus, y ha tenido ocasión de viajar por España, Alemania... de otra forma, es bastante difícil para un serbio, bosnio, montenegrino, croata o macedonio salir de los Balcanes.</div><div></div><br /><div>Lela nos lleva a su casa para dejar las cosas, casa que comparte con una amiga a la afueras del barrio de <strong>Palilula</strong>. Es una casa baja que le tiene alquilada una familia que vive en la casa de al lado. Tras dejar el equipaje en la habitación que ocuparemos, volvemos al centro. </div><div></div><br /><div>La noche se va echando encima, pero yo ni siquiera me he percatado: la conversación con Lela me ha absorbido totalmente. Es muy interesante escuchar sus opiniones, sus análisis y sus puntos de vista sobre el pasado inmediato y el presente acechante de Serbia (de la que ella, de alguna forma, se considera parte, dado que montenegrinos y serbios no han tenido un conflicto armado y la separación de Montenegro como última región que quedaba anexa a Serbia se dio por referendum y con el apoyo de poco más del 50% de la población, en 2006. La escisión fue, pues, pacífica, y con el respeto de Serbia, y mantienen buenas relaciones entre ambos). </div><div></div><br /><div>Paseando y conv<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3HCYZgzQvAnjYIqBuS2-yWlYPFK0jCH7e97SmCqMieytV4dVAhW9Vwdf9oZrN761MaCxoojxuZ2VI8APMrwgsM4jEdKxI_-5TuLfGZvuJanumCnREHfgkqY1_7ZY5ivz9x5pT7MckfTw/s1600-h/serbia08+555.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5262254536341222002" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3HCYZgzQvAnjYIqBuS2-yWlYPFK0jCH7e97SmCqMieytV4dVAhW9Vwdf9oZrN761MaCxoojxuZ2VI8APMrwgsM4jEdKxI_-5TuLfGZvuJanumCnREHfgkqY1_7ZY5ivz9x5pT7MckfTw/s200/serbia08+555.jpg" border="0" /></a>ersando, se nos ha hecho de noche y hemos llegado a la impresionante iglesia de <strong>San Sava</strong>. Su construcción se inició a finales del siglo XIX con la intención de que fuera el templo más grande de la iglesia ortodoxa serbia, pero las distintas guerras que han paseado por la zona a lo largo del último siglo han hecho que aún siga en construcción. Es su Sagrada Familia particular. Al menos, la estructura está finalizada, y ya solo queda por terminar el interior. Eso no significa, sin embargo, que no se celebren misas y que la gente no acuda en masa a rezar (como en el resto de los Balcanes, muy creyentes en su religión cada cual, como reacción a la era socialista yugoslava en que la religión no estaba bien vista, y como marcador nacional de las distintas zonas -ahora países-). </div><div>San Sava es, en cualquier caso, espectacular.</div><br /><div></div><div>A eso de las 20:00, decidimos que de nuevo ha llegado el momento de demostrarnos que quien dijo que en Serbia se comía mal estaba equivocado, y proponemos a Lela invitarla a cenar en algún restaurante de <strong>Skadarska</strong>, la calle más "típica" de la ciudad en lo que a restaurantes se refiere. </div><div></div><br /><div>De camino, pasamos por el Parlamento, escenario de la revuelta popular que acabó con el poder de Milosevic en Octubre de 2000 (la decisión de Milosevic de no dar por válidos los resultados de las elecciones que lo destronaban, concluyó en que la muchedumbre congregada a las puertas del Parlamento lo acabó tomando). También pasamos por los restos del Min<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgzCgiXwSqdH6ZeEd6OcMOlfky27jPua3flULNfR_lJkYPKDoE2pze4oYlLkKRv41R96c__rPdHhrZlYSdOR6O2uwx_C8v-iwyb0ZiqI3756-UhOXQF-srG6uOWx3-L2C-cRGIkomyI4A/s1600-h/CIMG1436.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5262255537552215906" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgzCgiXwSqdH6ZeEd6OcMOlfky27jPua3flULNfR_lJkYPKDoE2pze4oYlLkKRv41R96c__rPdHhrZlYSdOR6O2uwx_C8v-iwyb0ZiqI3756-UhOXQF-srG6uOWx3-L2C-cRGIkomyI4A/s200/CIMG1436.JPG" border="0" /></a>isterio de Interior y del <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYqU6MJnOVKFt_qKuIYu3WRwuOF-sLiRz0Olmbxc6i5gNIGuCsuQxYj5uK2nkUcKQWJPy0p1QVEd3mJEssVUnyJBk8AU5MumO75VWIL-syLwrJuqoKNUvchplqhNnYX3twcRSafFtDIuE/s1600-h/CIMG1441.JPG"></a>de Justicia, bombardeados por la OTAN (sí, por nosotros) en 1999, durante la guerra de Kosovo en la que la OTAN decidió tomar parte (siendo así la única de los Balcanes en que lo hizo, ya que no se hizo antes ni con Bosnia ni con Croacia). Los edificios destrozados impresionan tanto como la iglesia de San Sava, pero en otro sentido. Una, después de pasear por Bosnia y etcéteras, está acostumbrada a que los boquetes de las paredes de las casas los hagan los serbios, que, como todo el mundo sabe, son los malos. Pero no está acostumbrada a que la tele le cuente ni le enseñe los cráteres de los misiles que regalamos nosotros.</div><br /><div>Pasamos un r<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnAqtI5UbZgL8IasRYy1NkV-jftYeezoQtbu6GH-nTizjZD9IgsWdi9QiJBFsUOkN8b89_PcylbRSFmMdLpHBNBI0SjdOcv4huZAlivyF-o3gH6kMR1cGLJktJfWmVJPgF0-Og2aREytc/s1600-h/CIMG1452.JPG"></a>ato deambulando por <strong>Nemanjina</strong>, esta calle ministerial, en silencio. Después del Palacio de la República de Berlín, en el que me colé cuando aún estaba en pie, antes de que lo demolieran del todo (muy erroneamente, a mi entender) el pasado año, no pensaba que otro edificio fuera a evocarme los pensamientos similares. Pero el Ministerio del Interior de la antigua Yugoslavia lo hizo.<br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5262256307794066178" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmTBaYur6RrGwXoTGpuGdl0w7qz1bgAp3f2EV_7D_BOJpuCcNp9nHsvz33JtL7V5_kTe0-RH3Q2wdyatyHzYC6nHI49jq3_pInavQlPP3JkCvxGMAb19OwoH5odL8NwaYZ7dTPL-OhRJE/s320/CIMG1452.JPG" border="0" /></div><div></div><br /><div>Volvemos a emprender la marcha hacia el restaurante. Lela me cuenta lo mucho que le pone Javier Bardem. Y nos dice que las series españolas son muy famosas en la tele serbia. Me dice que ella sigue <em>Los Serrano</em>. Y que el año pasado todo el mundo andaba loco con<em>UPA Dance</em>. Yo la escucho y sigo la conversación, me río, participo y disfruto de la misma. Pero como tengo el cerebro compartimentado por deformación profesional, hay una parte de mí que sigue en el Ministerio del Interior. </div><div></div><br /><div>Cenamos en uno de los múltiples restaurantes de Skadarska (aunque qué quieren que les diga, me sigo quedando con el "<strong>?</strong>") y, tras la cena, volvemos a casa de Lela, a dormir. </div><div>En casa de Lela hace un frío como jamás lo he pasado. Acabo durmiendo con camiseta, jersey, bufanda, polar y saco de dormir, además de una manta. Pero sigo sin conciliar el sueño, del frío que tengo. Para colmo, el que me acompaña inicia la cantata del Mesías de Händel en Re menor a ritmo de ronquido. Debe de ser por esto que dicen que del amor al odio hay un paso. </div><div>Va a ser eso: que Milosevic roncaba.</div></div></div></div></div></div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-3277135549423896382008-10-23T12:45:00.023+02:002008-10-28T17:01:42.821+01:00Día 2 (1ª mitad): Good morning, BelgradoSe cuela cierta luz por la persianilla y abro un ojo. "Novi Beograd". "¡¡Coño, tú, levanta, que ya estamos en Belgrado!!", digo, mientras me incorporo a toda prisa. A los 10 minutos de eso ya hemos atracado en la estación de destino y, tras un ratín, sube un señor que nos indica que sacabó el viaje y nos invita amablemente a bajar. Lo hacemos, con los calcetines, la toalla y las zapatillas en la mano.<br /><br /><p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5260303370217218050" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 295px; CURSOR: hand; HEIGHT: 211px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6qSxP35lVdIQwbfpyPkwL-DMPMOVANjXIRf6XsTea88br3tin-Av56Yz4pxtfaKvMZsNmqLvFd68VA3S1L5L3nCuI8b1NtYwb_H5piwpZgP9lyYWrIlC5QYsxtoMfbpAZ-cnGM6iToYw/s320/serbia08+551.jpg" border="0" />Hace fresquito y medio llovizna. Está nublado. Hemos tenido suerte, porque al final el tren se ha retrasado mucho y son las 7:30 de la mañana (el horario normal de llegada es las 6:00). Y a las 7:30 algo más de vida en la ciudad parece que sí que hay.</p><p>En Belgrado, los horarios son raros y las cafeterías abren a distinta hora dependiendo del día de la semana y la cafetería que sea (como en Holanda). A las 9 y algo conseguimos por fin llevarnos un café a la boca. Después, caminamos hacia el parque-fortaleza de <strong>Kalemegd<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqXAYJnwhDGGqgXogRZ-9EDK4SI5Fkk0V0voduocBnO4ai-0CWkAayvv8j7LhoB7YvOofN9tCTp7y6cg9kH4Cz7lW5kXTV-4Plu2kBzlZc8papptWw0YxZISbcvJiXkBLTKXWgKuWVDPE/s1600-h/serbia08+523.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5260325202035556962" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqXAYJnwhDGGqgXogRZ-9EDK4SI5Fkk0V0voduocBnO4ai-0CWkAayvv8j7LhoB7YvOofN9tCTp7y6cg9kH4Cz7lW5kXTV-4Plu2kBzlZc8papptWw0YxZISbcvJiXkBLTKXWgKuWVDPE/s200/serbia08+523.jpg" border="0" /></a>an</strong>, con su curioso despliegue de morteros, tanques y bombas a la entrada del museo militar. Si uno piensa en la historia reciente del país, lo cierto es que impresiona semejante exposición. Dicen también las lenguas que, en los puestos de la avenida principal del parque, aún pueden encontrarse insignias y banderas pro Mladic (acusado por La Haya de ser responsable del genocidio de Srebrenica durante la guerra serbo-bosnia, entre otras masacres) o del mismo Karadzic, detenido y entregado a La Haya el pasado verano (se acordarán, aquel que habitaba tranquilamente en Belgrado con su barba bonachona tipo Padre Abraham y sus pitufos). Pero lo cierto es que yo no vi semejantes insignias, ni banderas, ni postales, ni nada. Y eso que me hubiera gustado comprar alguna postal de esas de humor negro que decían algo así como "el patio de juegos - diseñado por la OTAN" y mostraban un grupo de niños jugando en las ruinas dejadas por un misil. Pero nada: yo no vi nada. Y no será porque la morbosa que hay en mí no buscara con ahínco.</p><p>Desde el montículo en el que se encuentra el fuerte se divisa el resto de la ciudad, con su Danubio, y sus puentes, y sus barcos-discoteca amarrados a ambas orillas. De bajada, pasamos de casualida<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicCjg7BkxoY8ZhxIk2kEA-DH2oM8STpxnDhGgrCd5WsHVqPsJ4iabLkVka9FtiXZZOIkbVH_NNeZZEsIxjKwuo-sYAMINLaYi84diKbeeFKO2IRQF0FYTl0pEf7t_98M_pYAe0t97uaCo/s1600-h/serbia08+536.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5260325646516183714" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicCjg7BkxoY8ZhxIk2kEA-DH2oM8STpxnDhGgrCd5WsHVqPsJ4iabLkVka9FtiXZZOIkbVH_NNeZZEsIxjKwuo-sYAMINLaYi84diKbeeFKO2IRQF0FYTl0pEf7t_98M_pYAe0t97uaCo/s200/serbia08+536.jpg" border="0" /></a>d por el zoo de Belgrado, famoso en el mundo entero por ser el único que, por lo visto según el mural de la fachada, posee un ejemplar del diablo de Tasmania. Nos adentramos en la zona vieja (<strong>Stari Grad</strong>), en cuyo centro se encuentra el mercado de <strong>Bajlonova pijaca</strong>, coronado por una réplica de uno de los iconos más representativos de Sarajevo, el "kiosco otomano", que la que hoy es capital de Bosnia regaló a Belgrado en 1989. Quién les iba a decir entonces que los destinatarios de su regalo los iban a tener sitiados con kiosco incluido durante 4 años, poco tiempo después. </p><p>Volvemos hacia una de las plazas principales de Belgrado, la plaza de la República (<strong>Trg Republike</strong>), antiguo escenario de manifestaciones de oposición a Milosevic. Allí se nos presenta de la nada Curro, nuestro perro escolta.</p><p>Belgrado (y Serbia en general), al igual que Atenas, están llenas de perros callejeros que lo escoltan a uno, en espera de algo de comida o quizá de una posible adopción. En Atenas estaba muy organizado: al parecer, cada perro debía de tener su zona de acción, porque muy elegantemente lo acompañaban a uno durante varias manzanas pero, al exceder esas menzanas, se quedaban muy quietitos en la acera y, al cruzar los humanos a la siguiente, los recibía otro perro escolta distinto. Debe de ser la influencia UE. Al escolta que más nos acompañó entonces decidimos bautizarlo Epicentro. <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnIchd_WCwE1xMQzDhrclpR7VsKmaw90iJt4y0MzOLkk-3eolC5HG4eCdEXJfYvnAnWBdERWbuHq-bri-SRvSW_b65o2Pk-KK3Qw3e6sa_czNstjBvgO3DxIufE2ySQmxsmadJX080Uf4/s1600-h/CIMG1332.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5260327904456502962" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 150px" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnIchd_WCwE1xMQzDhrclpR7VsKmaw90iJt4y0MzOLkk-3eolC5HG4eCdEXJfYvnAnWBdERWbuHq-bri-SRvSW_b65o2Pk-KK3Qw3e6sa_czNstjBvgO3DxIufE2ySQmxsmadJX080Uf4/s200/CIMG1332.JPG" border="0" /></a><br /></p><p>En Belgrado, por el contrario, los perros son más caóticos y salerosos y lo acompañan a uno hasta que les parece oportuno. Curro se nos unió porque se me ocurrió la genial idea de hacerle una carantoña según pasábamos. Y ya no hubo cómo sacarselo de encima. Ladraba a las bicicletas, nos protegía de coches y autobuses, nos iba abriendo camino entre la gente... Pero se presentaron dificultades. Y es que Curro era perra. Y debía de estar en celo. Y a lo largo de <strong>Kneza Mihaila</strong>, lo que probablemente sea la calle Serrano de Belgrado, lo que empezó siendo un perro escolta acabaron siendo cinco, más grandes, más pequeños, que jugueteaban y ladraban y se tropezaban con todo el mundo, y por más que una tratara de darles esquinazo, Curro siempre me encontraba (y su séquito, detrás). Ya por fin, al cabo de unos 20 minutos, Curro debió decidir que el pastor alemán de reciente adquisición era más interesante que la que suscribe, y se fue con él (y su séquito, detrás). </p><p>Kneza Mihaila es una calle curiosa. La mayoría de las tiendas que lo habitan son tiendas de ropa de marca de considerables precios. Nadie diría que en el número 49 de esta calle se encontraba la clandestina sede de <strong>Otpor</strong>, organización estudiantil que supuso la oposición más "fiable" (menos politizada, al menos en un principio) al régimen de Milosevic. Amenazados y encarcelados durante esa época, la postura oficial del gobierno era que se trataba de un grupo de delincentes, vagos, fascistas y terroristas. Pero esta organización jugó un importante papel en el movimiento de derrocamiento del régimen de Milosevic.</p><p>Casi al final de Kneza Mihaila en dirección al parque Kalemegdan, si se gira a la izquierda por Kralja Petra I, se llega al café-restaurante <strong>?</strong>. Los distintos cambios de nombre a los que se vieron obligados los dueños a lo largo de la historia por su cercanía a la catedral ortodoxa consiguieron que el último, ya harto, le pusiera "?". Mi yo literario tiene la culpa de mi interés por ver este lugar. En él se desarrolla una de las historias de <em>Siete pecados capitales</em>, una de las obras del escritor serbio Milorad Pavic. Y además debo decir que la comida es excelente. Excelente. </p>En fin. Como siempre, el paseo nos ha desgastado un tanto, así que vamos a quedarnos en ? zampando con fulgor y descansando un rato. A las 4 y pico hemos quedado con Lela, que nos va a llevar a su casa y luego nos enseñará el Belgrado del 99, cuando llovían bombas sobre la ciudad. ¡Parada y fonda!<img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5260336595323267906" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifCfJXY9A5nq-GxMNQpDszVGJamB9kWv_JIdgJjW4eOvoF25VkNqPBgA__EySb_7Z985a7rU0l8rYVq7FxAG23KeF0jcJv7loXIwCdB9UADAlZr9mDQF34VIPQQ_LDPur58i_uHj6YEW4/s320/CIMG1334.JPG" border="0" />_______________________________________________<br />Información práctica:<br />·Transporte en Belgrado: bus, trolebús y tranvía. Existe una parada de metro, pero no existe el metro (contradicciones balcánicas, que las llaman)<br />·Resulta muy útil ser capaz de, al menos, leer cirílico. Sobre todo si se tiene pensado moverse en coche. El cirílico no es dificil de aprender así que se recomienda le eche usté un ojo al alfabeto (y equivalencias en el latino) si tiene pensado ir.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-53582979789521973572008-10-21T13:38:00.023+02:002008-10-21T15:46:13.480+02:00Día 1 (2ª mitad): Budapest revisited<div><br /><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-AGL-lx558V49BKl4f7nWRZo3ZXHAry2vyqRfOn9yMVxMWq9rj8eIaPoV-NHaJ3BRHFrdTKuA2WaSkpHNop6F-Chb3wBUk_GHiAvhJNQycNELDpbFzyJAbWtp7GCHfwrFAaPOXi80vJw/s1600-h/CIMG1199.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259598324211336146" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-AGL-lx558V49BKl4f7nWRZo3ZXHAry2vyqRfOn9yMVxMWq9rj8eIaPoV-NHaJ3BRHFrdTKuA2WaSkpHNop6F-Chb3wBUk_GHiAvhJNQycNELDpbFzyJAbWtp7GCHfwrFAaPOXi80vJw/s320/CIMG1199.JPG" border="0" /></a>La primera vez que estuve en Budapest me dio la sensación de ser como Viena, pero en pobre. No en vano, eran el mismo páis (por así decirlo) cuando ambas ciudades se desarrollaron. Aunque, a mi juicio, Budapest tiene algo más de atractivo, puesto que las idas y venidas de la historia reciente han hecho que cada cual dejara su huella, teniendo así el principal edificio de detención (¿y torturas?) de la época soviética junto a un palacio del siglo XIX.<br /><div><div><div><div><div><div><div></div><br /><div>La primera vez que estuve fue hace varios años y la UE apenas se hab<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq4h9FVDNNATKHNx3rHN49DqfASxVNz-aJloLo3h5qVA8W_UC5l2B3J5Z0yp4_kdp5SG6998SHQlmRhPk0tkrAd9zpNjY0kbW9Ok3akdGpuBc6DTvFISqD_TRNZO7r_UOpTRbPKq-h6WE/s1600-h/CIMG1192.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259593850739627298" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjq4h9FVDNNATKHNx3rHN49DqfASxVNz-aJloLo3h5qVA8W_UC5l2B3J5Z0yp4_kdp5SG6998SHQlmRhPk0tkrAd9zpNjY0kbW9Ok3akdGpuBc6DTvFISqD_TRNZO7r_UOpTRbPKq-h6WE/s200/CIMG1192.JPG" border="0" /></a>ía dejado oler. Pero esta vez, Budapest me recibió con un aire mucho más europeísta -lo que equivale a decir que también les han colocado los pirindolos publicitarios esos altos metálicos que han colonizado nuestras ciudades. Además de en los pirindolos, la UE también se deja notar en el brillo general de las calles y el alza de los precios (si bien, en comparación, Budapest sigue siendo barato).</div><div></div><div>Esta vez teníamos sólo una tarde disponible. Así que, con gran pesar, sacrificamos las gloriosas termas sin igual que le han dado fama a esta ciudad y nos dedicamos a hacer aquello que mejor se nos da: no hacer nada. Esto es: pulular por la calles. </div><div></div><br /><div>Atravesamos el <strong>puente Erzsébet</strong>, en el que casi nos volamos, para llegar a Buda (Budapest nace en 1873 como resultado de la unificación de las dos ciudades a ambos lados de esta zona del Danubio: Buda y Pest). Allí nos dirigimos hacia el Castillo con el <strong>Budavári Sikló</strong>, un funicular inaugurado en el siglo XIX, uno de los principales atractivos de la ciudad. Una vez arriba, y habiendo correteado entre los diversos edificios del cas<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8Bfz-4ZAZvXBX8g_t4K9Y8oOyJ0ccQE2Gm26nzgfekjXRGYT7rv96LSdEswUiMMxEJGik0OnHwq9kl4ZduwIEkkUCpvsOSze7E0dr9Lq_TEVml9c6Y5Uf5l-GwU-BGqcPPnA-7JzPg1U/s1600-h/serbia08+485.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259591216356591026" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 177px; CURSOR: hand; HEIGHT: 126px" height="122" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8Bfz-4ZAZvXBX8g_t4K9Y8oOyJ0ccQE2Gm26nzgfekjXRGYT7rv96LSdEswUiMMxEJGik0OnHwq9kl4ZduwIEkkUCpvsOSze7E0dr9Lq_TEVml9c6Y5Uf5l-GwU-BGqcPPnA-7JzPg1U/s200/serbia08+485.jpg" width="171" border="0" /></a>tillo hasta que se nos hace de noche, nos metemos a una cafetería, tratando de escapar de la rasca que hace. El local no tiene desperdicio: camareros, mesitas y barra parecen sacados del manual "cómo convertir su local en pijo para las gentes de alta alcurnia". Pero desafiante, en uno de sus ventanales, se pasea ufano un escarabajo de unos dos centímetros de diámetro, al que nadie parece prestar atención (salvo nosotros). Lo cual me recuerda a la actitud rusa hacia los insectos, anfibios y mamíferos roedores. Y es que ciertas cosas nunca mueren, por mucho Sarkozy que se pasee por Europa.</div><div></div><br /><div>Al salir de la cafetería, las farolas crean una luz preciosa que el que me acompaña y su cámara nueva quieren aprovechar hasta rayar la histeria de la que suscribe. Así que me acomodo lo mejor que pu<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtrBsts3bD0owdnqWGQ-6dBZ4nM5ZV5s81CaoPnMPxzcmETC2KQwF8VhbQLAKcd6XdrvSzCjRfzhfHGGAQh29d24Wz56Zx_3SexeEv-4-RuK-Qr3NVS_Wy0KGwCAmD5cFkSpkLWWPtab0/s1600-h/CIMG1261.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259595116755968002" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtrBsts3bD0owdnqWGQ-6dBZ4nM5ZV5s81CaoPnMPxzcmETC2KQwF8VhbQLAKcd6XdrvSzCjRfzhfHGGAQh29d24Wz56Zx_3SexeEv-4-RuK-Qr3NVS_Wy0KGwCAmD5cFkSpkLWWPtab0/s200/CIMG1261.JPG" border="0" /></a>edo en mis distintas capas de ropa y él saca al Tripatitas. El Tripatitas es su trípode nuevo, adquirido en la Fnac, que cuenta con la curiosidad de tener patitas flexibles y enganchables por ende a ramas de árbol, balaustradas o dedos meñique. Es muy fardón el Tripatitas. Y al grupo de 6 nenas 6 que hay junto a nosotros no se le pasa por alto. El que me acompaña saca la foto número 328 del <strong>puente Széchenyi</strong> (puente de las Cadenas) mientras las nenas, alteradas, comentan a su alrededor ("hiynnneifbv Trrripod, kuaaahnyyiihjjv Kamera") y yo me pregunto si podré alquilarles al maromo un ratito y sacar así pa cenar, cuando, sin esperarlo, el que me acompaña se incorpora y me dice que está listo. Una oportunidad como esta en la que él voluntariamente desiste de hacer más fotos no es como para desaprovecharla, así que nos vamos.</div><div> </div><div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259602202886956930" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVdtDrnUKmjSnZOsMs_00lRHYGbIPM9STUBtn4agh7uSoi7IS9JmTsod22YkLwuPj_cDtZCX8EAuhxFvW80EXw0o4CNyIbNm_lQj9e7oMkzKG476MHTSWA5FHH29rhNJNdkqDvOGxaDIU/s200/CIMG1256.JPG" border="0" /></div>Pero la idea de la cena perdura: ha llegado el momento de buscar manduca. En eso estábamos, cuando, por las calles de Pest, empezamos a ver grupúsculos de skinheads (unos con banderas, otros sin ellas) caminando por la calle. Huy la leche. Al llegar a la plaza <strong>Erzsébet tér</strong>, vemos también un grupo de lecheras policiales, con sus armados ocupantes plácidamente disertando fuera de las mismas, como el que come pipas. La curiosa que hay en mí se les acerca:<br /><div>-Jelou... excuse me... what is this? Is it like a fair, or a demonstration, or...?</div><div>(Se van pasando la pelota uno a otro hasta que llegan al último, que está procediendo a la ingesta de un bocata). -Yeeesss... demonstration... but... but game over.</div><div>-Game over? You mean, the demonstration has finished?</div><div>-Yes. Game over.</div><div>-Hm. And what was the demonstration about?</div><div>-Yess... demonstration... politika.</div><div>-Politika? In general?</div><div>-Yess... in general.</div><div>Así que ya ven. Si alguna vez se van a vivir a Budapest, y quieren protestar porque Aguirrech les está recortando la sanidad con cutter, tienen previamente que raparse la cabeza.</div><br /><div></div><div>En fin. Así va pasando la tarde y llega el momento de irse a la estación<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY1__5Ki92olaQtrD0VqAotNg6Cm2Zs1QoLx-OC0xPxzxQFtjHEl6LTVPK2KKq4pVSTxcFeLHdN8JcWx7YeSZ-9AWgklxJtvjT5knEoA15PPXJBYd_t2qAEKK5euhYJSnHVz9kjXMSPvw/s1600-h/CIMG1293.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259600059051228050" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY1__5Ki92olaQtrD0VqAotNg6Cm2Zs1QoLx-OC0xPxzxQFtjHEl6LTVPK2KKq4pVSTxcFeLHdN8JcWx7YeSZ-9AWgklxJtvjT5knEoA15PPXJBYd_t2qAEKK5euhYJSnHVz9kjXMSPvw/s200/CIMG1293.JPG" border="0" /></a>, en busca de nuestro tren que, por cierto, también lleva retraso y aparece cosa de una hora más tarde, proveniente de Viena. Accedemos a nuestra suite y jugueteamos con todos los resortes a nuestro alcance, ya saben. Llegamos a la frontera húngara sobre las 2 de la mañana.</div><br /><div>El sobrecargo nos despierta y nos pide que tengamos listos los pasaportes. Salimos al pasillo, y vemos cómo la policía está efectuando un registro exhaustivo en el tren parado enfrente, que va a la inversa, es decir: dirección Serbia > UE. Van con linternas y miran cada armario, cada altillo, cada sillón por debajo. Parece que en cualquier momento fuera a salir un espía de dentro de una maleta, con los policemanes de la RDA gritando tras él, "halt!!".</div><br /><div>A nosotros, por contra, no nos hacen ni caso. Entra el policía en la suite, nos mira el pasaporte, vale, muy bien, siguiente.</div><div>Al cabo de un rato, el tren vuelve a arrancar y el sobrecargo nos informa de que en 20 minutos alcanzaremos la frontera Serbia. Y allí llegamos, a <strong>Subotica</strong>. La policía de fronteras serbia sube al vagón, y llega a la suite. Yo y mi adrenalina aventurera james bond hemos decidido esconder el localizador GPS que portamos, el navento, que llevamos encima a fin de que a mi madre no le dé un infarto y pueda seguir nuestros movimientos via Internet cuando estemos por Kosovo y semejantes. Decía: lo he escondido, no vaya a ser que el señor policía del bigote se crea que es un vaya usté a saber qué y me detengan y acabe en una mazmorra con los restos mortales de Troski. </div><div></div><br /><div>Pero no. El señor policía de bigote sube, entra a la suite, le damos el pasaporte, nos pregunta que a santo de qué vamos a Serbia, le decimos que turismo, my friend, nos mira como dicendo "¿y pudiendo estar en la costa de Tarifa os venís de turismo aquí al frío balcánico?", mira el pasaporte, nos pone el sello, y se pira. </div><div>Ni controles, ni confiscación del navento, ni nada. </div><div>El que me acompaña no se pronuncia, y se vuelve a la camita a dormir. El tren se pone en marcha.</div><div>Me vuelvo a la camita. Bueno. Tengo un hermoso sello en el que pone "Subotica" (en cirílico), 21-IX-08, y un tren dibujado. No parece ser tan fiero el león como lo pintan. Miro por la ventanilla. No se ve nada de la majestuosa arquitectura modernista desde la vía del tren. Voy a ver si me duermo. Mañana abriré los ojos en Belgrado. La capital de Yugoslavia. </div></div></div></div></div></div></div></div></div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-46827801606754744502008-10-20T00:48:00.011+02:002008-10-20T01:53:58.873+02:00Día 1 (1ª mitad): de Madrid a BudapestSuena el despertador. Y comienza nuestro viaje. Concretamente, a las 5:00 de la mañana. Y es que Malev, <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkn1RYZKP5SZsDG_wbwD4q1SaijahXa6yJSgPHU1iYufqxUU__dot3WINTklUneaH65znBUKNYOM4-qII8g5SniPjdPMHJMXfEhjBB-fePhPjVjuuZGHB6miCy97P1vgC_hh8tKd8-piM/s1600-h/CIMG1155.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259012962334650706" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 181px; CURSOR: hand; HEIGHT: 134px" height="214" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkn1RYZKP5SZsDG_wbwD4q1SaijahXa6yJSgPHU1iYufqxUU__dot3WINTklUneaH65znBUKNYOM4-qII8g5SniPjdPMHJMXfEhjBB-fePhPjVjuuZGHB6miCy97P1vgC_hh8tKd8-piM/s320/CIMG1155.JPG" width="259" border="0" /></a>la compañía aérea nacional húngara, ha decidido hacer de sus clientes hombres de provecho, y ha fijado sus vuelos matutinos a las 8:30 de la mañana. Lo que exige estar en el aeropuerto a las 06:30.<br /><br />Volamos a Budapest porque tenemos intención de entrar a Serbia por el norte, y resulta un buen punto de partida para tomar el tren de las 13:30 y llegar a <strong>Subotica</strong>, primera ciudad de Serbia y una de las principales por su interesante arquitectura modernista, a las 17:00. Subotica será pues nuestra primera parada (y fonda).<br /><br />Así que ahí estamos todos, de patitas en Barajas. Los pasajeros uno a uno, las señoritas de la facturación, los señores del catering... todos menos el piloto. Y el resto de la tripuación, añado.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwWtFyRAcO7m0GxyH4L6kKw1Q39FGJbofhk3igpJqDzJdJZxPmQpS-WKz72TUd8SuDUT6RlCaYwa73hT35i177o4umxiOxXjRD1xd8kVlyvPULC_makoLGibXLztQiQiC9BzWjWjJF52Y/s1600-h/CIMG1165.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5259014004524697602" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 206px; CURSOR: hand; HEIGHT: 190px" height="200" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwWtFyRAcO7m0GxyH4L6kKw1Q39FGJbofhk3igpJqDzJdJZxPmQpS-WKz72TUd8SuDUT6RlCaYwa73hT35i177o4umxiOxXjRD1xd8kVlyvPULC_makoLGibXLztQiQiC9BzWjWjJF52Y/s200/CIMG1165.JPG" width="239" border="0" /></a> Lo que empiezan siendo 20 minutos de retraso se convierte en 1 hora. La hora se convierte en hora y media. A las dos horas ya no se sabe qué prefiere el pasaje: que aparezca el piloto de una puñetera vez, o que mejor no aparezca, dada la melopea y/o resaca que se le presupone. Las señoritas de la facturación ya tampoco saben qué inventar, hasta que por fin, a lo lejos, se divisa a una azafata.<br /><br />Emprendemos el vuelo, nos dan desayuno (¡bravo, bravo por Malev!) y a las 3 horas y algo aterrizamos en Budapest. Huelga decir que hemos perdido la conexión con el tren, lo que obliga a cambiar los planes e improvisar.<br />Empezamos a recorrer estaciones de autobuses, gracias a la valiosa información que nos ha proporcionado nuestro compañero de asiento. No: Hungría no está conectado con Serbia por autobús. Así que no nos queda más opción que tomar el tren nocturno, única alternativa al tren de las 13:30.<br />Las taquillas de venta de billetes de la estación <strong>Keleti pályaudvar</strong> (desde la que parte nuestro tren) bien merecen una visita <em>per se</em>. Todo madera, no es que tenga aire retro, es que jamás se le ha renovado nada. Y lo de la visita no es irónico: las taquillas son preciosas. Parece un banco del lejano oeste, según las películas que nos muestra Telemadrid. El caso es que adquirimos nuestra suite a unos 60 y pico euros, que incluye billete hasta Belgrado (a donde, en principio, no pensábamos llegar hasta el tercer día) y compartimento privado para dos. Adelantaré aquí que entrar luego al compartimento y verlo nos produjo la sonrisa que nos hubiera procurado alojarnos en el Ritz gracias a un cupón que nos hubiera tocado en una caja de galletas, y nos pasamos las dos primeras horas jugueteando con cada utensilio del armario-lavabo y con cada resorte secreto de las paredes. Así que si les gustan los trenes, señores, y el presupuesto no da para el Transcantábrico, no dejen pasar la oportunidad de subir a este tren.<br /><br />¡Bueno! Pues con nuestro billete para las 23 y pico, tenemos toda una tarde-noche para echar un par de paseos por Budapest, sorpresa con la que no habíamos contado. Como esto dio para mucho (funiculares del siglo XIX, policías que nos instruyen sobre las costumbres manifestativas del país, patrullas de frontera con rigurosos registros...), concluiremos aquí la crónica por el momento y dejaremos el resto del día para la siguiente. ¡No cambien de canal!<br /><br />___________________________________<br />Información práctica:<br />-Compañías que vuelan (directo) a Budapest desde Madrid: Malev, Iberia, Air Europa y Smartwings. Puesto que comparten código, en realidad sólo hay unos 2-3 vuelos por día.La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9196072915213785332.post-19051542463033647742008-10-18T01:52:00.002+02:002008-10-20T02:02:10.464+02:00Expedición 1: Serbia y alrededores(del 20 de septiembre al 5 de octubre de 2008)<br /><br /><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2qrKgNqqwj21dy15ul-ctZ9DVQ8iAVZJZqGDoLPCD_6squ0jjisktZNOGiPnsudIkTmJ2f-qcDXblbbrKbZCL1MVlxEmDD7_iDdRLZrpBciTpeMCnvMbCbq7MJ8tWvtxBTI5N_oK-QOY/s1600-h/mapaserbia_montenegro.png"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5258280651569559394" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2qrKgNqqwj21dy15ul-ctZ9DVQ8iAVZJZqGDoLPCD_6squ0jjisktZNOGiPnsudIkTmJ2f-qcDXblbbrKbZCL1MVlxEmDD7_iDdRLZrpBciTpeMCnvMbCbq7MJ8tWvtxBTI5N_oK-QOY/s400/mapaserbia_montenegro.png" border="0" /></a><br /><div>Los turoperadores dividen principalmente el turismo en "sol y playa", "turismo activo", "turismo rural", "turismo de aventura" y "turismo de ciudad", abandonando así a su suerte a una sexta rama que yo he dado en denominar "turismo bélico". Será por eso que nunca he adquirido gran cosa en una agencia de viajes.</div><div></div><br /><div>No lo puedo evitar: nací defectuosa y me interesa visitar lugares por motivos históricos posteriores a 1900. Así que, en vez de luchar infructuosamente contra natura tratando de conocer las bondades de las Hurdes y la calidez de la Costa del Sol, he preferido al cabo de los años convivirme e irme a olisquear a las gentes que hablan raro.</div><div></div><br /><div>Es así como aparecí en Serbia, último viaje realizado por el momento -razón ésta de que sea la expedición que inaugura el Astrolabio-. A lo largo de 16 días, visitaremos la flora y la fauna de Serbia (+ Kosovo) y Montenegro, principalmente, salpimentado con unas gotas de Macedonia y una ramita de Bulgaria, aderezado con algo de Hungría. Antes de servir, condimentaremos con un regustito a Bosnia. </div><div></div><br /><div>Las salidas de emergencia se encuentran en un recuadrito rojo en la parte superior derecha de sus pantallas. Caso de despresurización de la cabina, saltará una alarma en forma de pop-up. Si necesitan algo de la azafata, no duden en hacer click sobre la barra "comentarios". La tripulación espera que disfruten del viaje. </div>La Tremolina...http://www.blogger.com/profile/15308435051338544337noreply@blogger.com0